Por que selecionar e climatizar as madeiras é importante?

Madeiras bem selecionadas e climatizadas garantem estabilidade dimensional, evitando empenos, trincas e falhas de colagem. Além disso, influenciam diretamente na resposta acústica e na durabilidade do instrumento. Um lote de madeira climatizado entre 8% e 12% de umidade responde melhor ao toque e mantém o instrumento estável ao longo dos anos.

A escolha criteriosa da madeira é um dos passos mais importantes no início do projeto. Todas as partes do instrumento — tampo harmônico, fundo, laterais, braço, reforços internos, varetas, espelho, filetes e roseta — devem ser planejadas com base em peças bem secas, estáveis e com propriedades acústicas adequadas.

Critérios de seleção

• Corte e grã: prefira cortes radiais (quartersawn) para tampo, fundo e laterais, com grã reta e uniforme. Esse tipo de corte reduz a tendência ao empenamento e aumenta a estabilidade acústica.
• Timbre: cada espécie possui características tonais específicas. O abeto (spruce) gera som claro e brilhante, enquanto o cedro proporciona timbre mais quente e encorpado. Experimente o “tap tone” (teste auditivo) para avaliar a sustentação.
• Estética: procure harmonia visual entre todas as partes. Observe coloração, figurações e veios. Rejeite peças com nós soltos, rachaduras, bolsas de resina, marcas de miolo central (“pith”) ou tensões internas aparentes.
• Estabilidade: evite tábuas que apresentem torções ou trincas. Prefira peças que se mantenham planas após corte e lixamento leve.
• Tap tone (teste auditivo): ao bater levemente com o nó dos dedos, busque um som claro, ressonante e sustentado, sem abafamento.

Climatização e armazenamento

• Mantenha as madeiras em local arejado, protegido da luz solar direta e com boa circulação de ar.
• Use suportes ou ripas entre tábuas para permitir fluxo de ar uniforme durante a climatização.
• Evite variações bruscas de temperatura e umidade; o ideal é mantê-las em ambiente estável, com controle sempre que possível.
• Deixe a madeira repousar no ambiente da oficina por pelo menos algumas semanas antes de iniciar os cortes definitivos, para que se adapte às condições locais.

UMC alvo: mantenha as madeiras entre 8–10% de umidade para estabilidade dimensional. Se seu texto base citar 8–12%, use 8–10% como alvo e 8–12% como faixa aceitável.

Aclimatação: deixe as peças repousarem na oficina por alguns dias/semanas após chegar ao ambiente antes de qualquer desbaste fino. Variações bruscas ≥5% de UR podem causar empeno.

Grã & corte: para tampo/fundo, prefira corte radial (quartersawn) com veios retos e regulares; evite nó solto, pith e bolsas de resina. Para faixas, tangencial é aceitável com controle.

Violão clássico: tampo em abeto/cedro com rigidez alta e baixo peso; anéis regulares (±1–2 mm) e tap tone com boa sustentação. Fundo/laterais: palosanto, mogno, maple.

Viola caipira: priorize tampo um pouco mais “vivo” (boa rigidez longitudinal) para lidar com a tensão de 10 cordas; selecione fundo/laterais estáveis (mogno, pau-ferro etc.).

Cavaquinho/Ukulele: corpos menores favorecem tampo leve e homogêneo; espessuras finais tendem a ser menores, então evite peças com densidade/rigidez muito discrepantes.

Notas

Há duas coisas importantes nessa etapa: comprar as madeiras para seu projeto já rusticamente cortadas, aparelhadas e usinadas ou realizar toda as etapas da busca por madeiras para cada peça e realizar todo o preparo. Independentemente da opção escolhida, é importante observar o plano técnico do instrumento para adquirir a madeira adequada semipronta ou buscar pela madeira bruta.

Importante observar:

A partir dos planos técnicos do instrumento que estiver construindo, marque cuidadosamente todas as medidas referentes a cada componente: tampo, fundo, laterais, braço, reforços, varetas, espelho e faixas.

Os cortes brutos (blanks) devem sempre ser feitos com margens de sobra, permitindo ajustes finos nas etapas posteriores. Essa sobra é fundamental para corrigir eventuais desvios e obter precisão na fase final de usinagem.

Cuidados no corte dos blanks

• Alinhamento dos veios: corte as peças respeitando o sentido das fibras da madeira, evitando desperdícios e aproveitando melhor a resistência estrutural.
• Integridade da madeira: descarte regiões com nós soltos, rachaduras, fendas, bolsas de resina ou outras imperfeições visíveis, especialmente nas áreas críticas (tampo e fundo).
• Ferramentas: utilize serra fita bem regulada ou serrote de precisão. Lâminas afiadas e esquadros confiáveis garantem cortes retos, simétricos e sem queima das fibras.
• Simetria no bookmatch: no caso de tampo e fundo em duas peças, faça cortes de modo que a abertura em “livro” (bookmatch) preserve a continuidade estética e acústica do veio.
• Margens adequadas: deixe de 5 a 10 mm de sobra em cada lado. Essa folga permite correções durante a planagem e evita perda de medidas úteis.

Sobra técnica: deixe 5–10 mm de margem em cada lado do blank. Isso dá folga para retificar esquadros e corrigir eventuais tensões liberadas após o primeiro corte.

Bookmatch: para tampo e fundo, mantenha a abertura “em livro” alinhando o desenho dos veios. Marque topo/cauda nas duas metades para não inverter durante o preparo.

Sentido do veio: sempre respeite a orientação das fibras. Evite colocar defeitos (nós, fendas) em zonas críticas (ponte, barras, junção central).

Ferramentas & segurança: lâmina afiada, guia paralela confiável e avanço constante evitam queima e arrancamento. Remova rebarbas antes de medir/marcar novamente.

Violão clássico: mantenha largura e comprimento dos blanks compatíveis com seu molde (Hauser/Torres). Garanta espaço para a área do cavalete e boca conforme a escala.

Viola caipira: verifique o blank do tampo para a posição do cavalete típico da viola e a largura da caixa. Preveja reforços extras, se seu projeto assim exigir.

Cavaquinho/Ukulele: blanks menores exigem precisão na marcação de centro e paralelos. Mantenha esquadro perfeito para minimizar retrabalho na fase de moldagem.

Registro e orientação das fibras

Lembre-se de marcar, com lápis ou giz de cera, o sentido das fibras em cada peça. No tampo e no fundo, essa orientação é determinante para a resposta acústica e para a estabilidade da colagem. O correto alinhamento do veio garante não apenas a estética visual, mas também a eficiência vibratória da madeira.Esquema Técnico

Notas

Tradicionalmente, procura-se utilizar uma peça única para a confecção do braço, incluindo a mão/cabeça (headstock) e o tróculo (taco espanhol). Uma prática bastante recomendada é adicionar um reforço central de madeira dura, que aumenta a estabilidade estrutural e reduz a possibilidade de empeno ao longo do tempo.

As madeiras mais utilizadas para o braço são cedro, mogno ou cinnamon. Para reforço central, usam-se espécies de alta densidade, como ipê, ébano ou pau-ferro.

Preparação do material

• Madeira principal: cedro ou mogno em peça única de aproximadamente 1000 mm × 80 mm × 25 mm.
• Reforço central (opcional): tira de ipê, ébano ou pau-ferro, com 6–8 mm de espessura, bem calibrada e com faces paralelas.
• Inspeção: ausência de nós, trincas, rachaduras ou torções visíveis.
• Orientação da grã: sempre longitudinal, garantindo resistência e resposta acústica adequadas.

Dimensões aproximadas do braço bruto de violão clássico: 620 mm × 80 mm × 20 mm. Para o tróculo (salto), recomenda-se cerca de 300 mm × 80 mm × 25 mm, razão pela qual uma peça de 1000 mm × 80 mm × 25 mm costuma ser suficiente para o conjunto completo.

Caso não seja possível obter tudo de uma peça única, o tróculo pode ser construído com blocos colados: por exemplo, quatro peças de 20 mm ou três peças de 25 mm.

Procedimento — peça única

• Utilize a própria peça do braço para formar o taco/tróculo, planejando o comprimento total (aprox. 1 m). Essa medida cobre braço, mão/cabeça e tróculo de uma só peça.
• Esquadreje a peça, deixando todas as superfícies planas, retas e a 90°. Utilize plaina, serrote, serra fita ou serra circular. O objetivo é preparar a peça para receber marcações e cortes posteriores.

Procedimento — peça com reforço central

• Marque a linha central e corte a peça ao meio com serrote ou serra circular, seguindo fielmente a guia.
• Prepare a tira de reforço (espinha dorsal) com madeira dura, 6–8 mm de espessura, bem calibrada.
• Planie e lixe com precisão as superfícies internas, garantindo contato perfeito. Use régua de alumínio e esquadros para checar planicidade e ângulos.
• Colagem: aplique cola de forma uniforme, junte as três partes (metades + reforço) e pressione com grampos ao longo de toda a peça. Utilize sarrafos de proteção para evitar marcas.
• Após 24 h de cura, retire os grampos, remova excessos de cola e calibre novamente a superfície, deixando-a pronta para os cortes subsequentes.

Reserva para a mão (headstock): deixe material extra para o corte a ~15° e a colagem/encaixe da mão. Planeje no bruto pelo menos +40 mm além do comprimento útil do braço.

Reforço central: 6–8 mm de espessura, fibras longitudinais e boa estabilidade dimensional. Prefira densidade alta (ipê, ébano, pau-ferro) e ajuste perfeito das faces para colagem sem folgas.

Orientação da grã: mantenha a grã paralela ao eixo do braço. Evite “runout” pronunciado, que reduz resistência e pode favorecer empenos.

Violão clássico: alvo típico para o braço bruto: 620 × 80 × 20 mm, pensando em escalope posterior e reforços locais (ex.: região da pestana e tróculo).

Viola/Cavaquinho/Ukulele: ajuste as dimensões brutas às escalas menores e ao número de cordas. Mesmo assim, mantenha reserva suficiente para esquadrejamento e correções.

Notas

O corte e a colagem do headstock com inclinação são etapas críticas na construção de instrumentos de corda dedilhada, como violões, violas e cavaquinhos. O ângulo garante a pressão ideal das cordas sobre a pestana (nut), influenciando diretamente a estabilidade da afinação e o sustain.

📐 Justificativa do ângulo

• O ângulo de 15° é considerado padrão em instrumentos clássicos e acústicos.
• Garante pressão adequada das cordas sobre a pestana, evitando trastejamento.
• Melhora a transmissão da vibração das cordas para o braço e corpo.
• Permite estabilidade maior de afinação ao longo do tempo.
• Variações entre 13° e 16° são aceitáveis, dependendo do projeto (ex.: violão clássico, guitarra acústica ou elétrica).

Passo a passo

• Garanta que a face superior e uma lateral do bloco do braço estejam esquadrejadas (90°).
• Posicione o transferidor com a base paralela e encostada à lateral do bloco (essa lateral é sua referência de 0°).
• Marque 15° em relação a essa lateral, no sentido do headstock. Faça dois pontinhos (início e fim) para guiar a régua.
• Com régua, una os pontos e prolongue a linha de corte em toda a largura da peça.
• Corte seguindo a linha (serrote de precisão, serra-fita ou circular com gabarito), mantendo a ferramenta bem aprumada.
• Ajuste fino do plano de corte com plaina/raspilha sobre superfície de referência.

Dica: a linha central do braço é útil para conferir simetria geral, mas a marcação do ângulo faz-se em relação à lateral esquadrejada (não à linha central).

💡 Dicas práticas

• Antes da colagem, verifique o encaixe “a seco” (sem cola) para garantir perfeito contato entre as superfícies.
• Utilize grampos com protetores de madeira para distribuir uniformemente a pressão durante a colagem.
• Deixe a peça colada curar por pelo menos 12–24 horas em ambiente estável, antes de prosseguir com novos cortes.

Ângulo & reserva: use 15° como padrão (13–16° aceitável). Deixe reserva para a mão (headstock) e para esquadrejamento.

Scarf joint: a peça da mão é colada invertida, favorecendo fibras longas na região da pestana. Evite “short grain” próximo ao nut.

Alinhamento: marque a linha central nas duas partes; confira com régua/linha de centro antes da colagem. Use gabarito a 15°.

Cola & prensagem: cola alifática (ex.: Titebond Original), pressão uniforme com calços em cunha. Limpe o excesso e deixe curar 12–24 h.

Acabamento do plano: superfícies planas e coplanares; ajuste final com plaina fina/raspilha em superfície de referência.

Notas

Após o corte inclinado do headstock (scarf), é fundamental retificar as duas faces do chanfro para obter planicidade e coplanaridade perfeitas. Isso garante contato integral na colagem e alinhamento correto do conjunto.

Passo a passo

• Com um esquadro, trace linhas de referência no início (parte mais fina) e no fim (parte mais espessa) do chanfro. Faça isso nas duas peças (corpo do braço e mão).
• Fixe a peça na bancada para lixar com segurança (use mordentes/protetores).
• O objetivo é aplainar a face até “tocar” as linhas de referência, sem ultrapassá-las.
• Lixe com taco (lixa grão 60–80 para remoção; finalize em 120–150) até que a superfície encoste nas duas linhas nos extremos do chanfro.
• Faça um teste a seco, encostando as peças nos planos de colagem para verificar se estão planas e com bom encaixe.

Outras maneiras de realizar a etapa

• Em vez de fixar a peça, fixe um gabarito de lixa (ex.: placa 500×500 mm com lixa 60–80 bem colada) e esfregue a face da peça até obter o plano.
• Use lixadeira de cinta/orbital com passadas controladas para não ultrapassar a marca. Se passar da linha, refaça a marcação e corrija o plano.
• Uma plaina manual bem afiada em superfície de referência dá ótimo controle de planicidade.

Referência de planicidade: cheque com régua metálica e luz rasante. Não deve passar luz entre régua e peça.

Perpendicularidade local: confira com esquadro em 3 pontos ao longo do chanfro.

Acabamento para colagem: finalize em grão 120–150 para boa ancoragem da cola (alifática tipo Titebond Original).

Notas

O que fazer antes de colar?

• Faça um ensaio a seco (sem cola) e repita para garantir alinhamento e sequência.
• Prepare a bancada:
  • Separe grampos suficientes e tacos de proteção (cunha ≈15°).
  • Tenha cola, pincel e papel antiaderente à mão.
  • Organize a ordem de aperto (centro → bordas).

Passo a passo

• Verifique o encaixe e o posicionamento (linha central coincidente).
• Confirme planos e ângulos com esquadro; ajuste se necessário.
• Crie micro-riscos com lixa grão 36–60 cruzando as fibras nas superfícies de junção.
• Ranhure levemente com furador para aumentar a ancoragem.
• Aplique cola apenas em uma face, filme fino e contínuo.
• Grampos por instrumento: 3–4 grampos + tacos em cunha 15° 4–5 grampos + tacos longos (distribuição melhor) 2–3 grampos; evite excesso de pressão 2–3 grampos; posicione rápido para não escorregar.
• Pressione do centro para as bordas, mantendo a linha de centro.
• Remova excesso de cola ainda úmida; confira “creep” após 10–15 min e reaperte se preciso.
• Deixe curar por 12–24 h em ambiente estável.

Tacos em cunha: angule os tacos (~15°) e use papel antiaderente para não colar nos tacos.

Pressão & alinhamento: aperto progressivo (centro → bordas); confirme a linha central após prensar.

Cola: alifática (ex.: Titebond Original), filme fino; limpe escorridos. Cura: 12–24 h.

Notas

O tróculo (taco espanhol) pode ser confeccionado com sobras do próprio braço ou com blocos separados da mesma madeira. Ele integra o corpo ao braço de forma permanente.

Medidas recomendadas

• Altura total (bloco + braço na região da cabeça): 95–105 mm 90–100 mm 85–90 mm 65–70 mm
• Largura: igual à do braço bruto (conforme o instrumento).
• Comprimento: ~150 mm (dividido entre tróculo externo e interno; consulte os moldes).

Construção

• Planeje os cortes para reaproveitar três seções de ~25 mm de espessura. Juntas ao braço (~25 mm) somam ~100 mm.
• Em instrumentos com altura maior na culatra, adicione bloco(s) extra(s) para atingir a cota.
• Como o fundo geralmente é abaulado, a altura do bloco do tróculo deve ser maior que a altura frontal das faixas. Ex.: se as faixas na frente têm 95 mm, deixe o conjunto tróculo+braço com ~105 mm para permitir o chanfro posterior que ajusta a curvatura do fundo.

Posicionamento

• Use o molde do braço para marcar pestana e início do tróculo. Cole o bloco com sobras que permitam a pré-usinagem sem risco de faltar material.
• Na pré-usinagem, marque exatamente a linha de junção do tróculo com a caixa acústica (de acordo com o molde/modelo).

Sobra para o fundo abaulado: deixe o conjunto ~10 mm mais alto que as faixas na frente para chanfrar e casar a curvatura do fundo.

Posicionamento: marque nut, início do tróculo e linha de junção com a caixa. Cole com sobras para pré-usinagem.

Notas

Observação: esta etapa pode ser feita simultaneamente à colagem do headstock.

AVISO IMPORTANTE: Ensaie a colagem, preparando todo o material necessário!

• Lixe contra as fibras (riscos com lixa grão 36) em todas as partes que serão unidas. Para melhorar a aderência, ranhure levemente as faces com prego ou furador.
• Passe cola somente em uma das faces. Use pincel, retire excessos e una os blocos ao braço.
• Alinhe cuidadosamente as peças, garantindo simetria e ângulo correto (linha central coincidente).
• Use grampos com protetores (tacos) e distribua a pressão uniformemente.
• Deixe curar por no mínimo 12 h antes de manusear ou realizar novos cortes.

Violão clássico: use 3–4 grampos (centro + bordas). Confirme esquadro a 90° no conjunto e mantenha a linha de centro contínua braço↔tróculo durante a prensagem.

Viola caipira (10 cordas): 4–5 grampos e tacos mais longos para distribuir melhor a pressão. Verifique “creep” aos 10–15 min e reaperte se necessário (tensão total futura é maior).

Cavaquinho: normalmente 2–3 grampos bastam; evite excesso de pressão para não espremer toda a cola. Confira paralelismo nas faces estreitas do bloco.

Ukulele: superfícies menores exigem posicionamento rápido; 2–3 grampos com tacos firmes já resolvem. Garanta que não haja escorregamento ao começar a apertar.

Ensaio a seco: monte tudo (tacos/grampos) antes; ajuste sequência e pressão.

Filme de cola: camada fina, contínua e uniforme; remova o excesso ainda úmido.

Proteção: use papel antiaderente entre peça e tacos. Aperto do centro para as bordas.

Cura: 12–24 h em ambiente estável; após a cura, raspe escorridos e replane faces se preciso.

Notas

Comprar uma soleta pronta ou fabricar a sua?

Você pode comprar soletas prontas em lojas especializadas ou fabricar a sua com acabamento de marchetaria. A soleta pode ser uma chapa simples de madeira, harmonizada com o projeto, ou um trabalho decorativo mais elaborado.

• Definir o desenho: escolha o padrão do adorno central (filetes). É aconselhável repetir o motivo do adorno central do fundo para coerência visual. Espessura final da capa: 2,5–3,0 mm.
• Metades simétricas: corte duas peças espelhadas (bookmatch). Trace duas linhas de referência para garantir a simetria do veio em relação à linha central do braço.
• Adorno central: cole a tira decorativa entre as metades, mantendo o padrão centrado (use fita/grampos ou amarração com tacos). Deixe curar 8–12 h.
• Nivelar uma face: após a cura, use raspilha (scraper) ou vidro plano; finalize com lixa grão 40–80 até obter uma face perfeitamente plana (esta ficará voltada para a mão).
• Chapas de realce (opcional): cole chapinhas de cor na face posterior (a que ficará colada na mão), ex.: branco/preto/branco. Comprima com placas + peso e depois prense com tacos e sargentos. Use fita crepe para evitar deslizamento.
• Cura e limpeza: aguarde a cura, remova escorridos e replane as faces até a espessura-alvo, mantendo o adorno central alinhado.
• Pré-colagem: verifique paralelismo e simetria; quebre levemente arestas com lixa fina.

Colagem da soleta (headplate) no headstock

Observação: alguns luthiers colam a soleta avançando ~3 mm sobre a área do nut para permitir acerto posterior a 90°. Outros já preparam a soleta com o esquadro final e colam diretamente “no lugar”.

• Esquadreje a superfície do headstock (plaina, formão, tacos de lixa ou lixadeira). Uma ferramenta só, bem usada, é suficiente.
• Com a face plana, crie micro-riscos (lixa 36–40) cruzando as fibras nas áreas de colagem.
• Faça ranhuras leves com furador para melhorar a fixação.
• Aplique cola alifática (ex.: Titebond) apenas em um dos lados e alinhe pela linha central.
• Use grampos com proteção (tacos de madeira) para não marcar a peça.
• Tempo de cura: mínimo 4 h (ideal 8–12 h).

Notas

Objetivo: deixar a base plana e perpendicular às laterais, sem torções.

Com as colagens concluídas, esquadreje o braço. A base precisa estar perpendicular às laterais para garantir alinhamento ideal com o corpo e com a escala.

• Use régua de aço e esquadro de precisão para conferência constante.
• Ferramentas úteis: plaina manual, desengrossadeira, serra fita/circular e tacos de lixa em superfície de referência.
• Largura bruta do blank (checagem rápida): 80–85 mm 75–80 mm 60–65 mm 50–55 mm. Espessura bruta típica: 20–25 mm (todos).

Como fazer?

• Com o conjunto bem curado, crie uma face de referência perfeitamente plana (R1) — plaina manual em superfície de referência ou passada leve na desempenadeira.
• Paralelize a face oposta copiando R1 (R2) — desengrossadeira ou gabarito de lixa plano.
• Esquadreje as laterais a 90° em relação à base; confira o esquadro em 3 pontos ao longo do braço.
• Verifique torção (twist) com duas réguas (winding sticks) e luz rasante; não deve haver diferença de altura entre as réguas.

Sequência segura: R1 (face referência) → R2 (paralela) → laterais a 90° → checagem de torção.

Leve é melhor: removas finas e conferências frequentes evitam “comer” demais e perder esquadro.

Controle visual: giz de alfaiate nas áreas altas + luz rasante; pare quando o giz sumir uniformemente.

Notas

Objetivo: fazer todos os riscos de referência no braço, mão (headstock) e tróculo.

Depois de esquadrejado, utilize o molde do braço do instrumento (papel ou acrílico).

• Trace a linha central desde o início da mão até o final do braço: é a referência principal para o encaixe do braço à caixa de ressonância.
• Importante: marque a linha central em ambos os lados (mão/headstock, braço e tróculo) e garanta que coincidam.
• Defina a localização do traste 12, onde serão abertos os slots para acomodar as laterais.

Como localizar o traste 12?

• O traste 12 está exatamente na metade da escala. Ex.: escala 650 mm → traste 12 a 325 mm a partir do nut/pestana (ou traste zero).
• Mesmo usando moldes, meça e confirme o ponto do traste 12 (moldes/planta costumam trazer essa marca).
• No ponto exato do traste 12, trace uma linha a 90° em relação ao topo do braço (escala). Essa linha guiará o corte dos encaixes das laterais.

Após traçar a linha central e o traste 12

• Posicione o molde lateralmente ao braço, ajustando a referência inicial no traste zero (nut/pestana), perpendicular.
• Segure firme e risque o contorno do molde no braço.
• No tróculo, desenhe o contorno de acordo com o molde para definir a geometria de encaixe.

No tróculo

• Risque todas as faces de acordo com o molde; a linha central deve circundar o tróculo para garantir o alinhamento do conjunto.
• Risque o “pezinho” do tróculo conforme o modelo escolhido.
• Importante: projete na face inferior do tróculo a continuidade do encaixe das laterais, deixando um espaço de 12 mm (o “pescoço” do tróculo). As faixas laterais entram pelos slots na posição do traste 12 e encostam no pescoço, onde serão estabilizadas e coladas.

Violão clássico: headstock 3+3 — confirme o eixo da roldana central com a linha de centro. Mantenha a linha do traste 12 rigorosamente a 90°: ela guiará os slots das laterais.

Viola caipira (10c): verifique simetria dos rasgos/folgas no headstock; ao marcar o traste 12, preveja a maior tensão total e mantenha o pezinho do tróculo bem centrado.

Cavaquinho: braço mais estreito pede marcações curtas e precisas. Garanta perpendicularidade perfeita no traste 12 para não “puxar” o alinhamento da escala curta.

Ukulele: escolha o padrão (2+2 ou inline) antes de riscar. Em escalas menores, a tolerância angular no traste 12 é ainda mais crítica.

Linha central contínua: envolva a peça (topo, laterais e tróculo) para ter referência em todos os planos.

Traste 12: fica em metade da escala. Marque a linha a 90° em relação ao topo (escala) — essa linha é a referência dos slots das laterais.

Tróculo: reserve o “pescoço” de ~12 mm na face inferior; as laterais encostam nele.

Notas

Após colagens e esquadrejamento, é hora de utilizar moldes conforme o instrumento e o modelo em construção.

Antes de mais nada

Trace a linha central (base do alinhamento). Use régua de precisão e/ou paquímetro para determinar os pontos centrais do braço e da mão.

Layout da mão / tarraxas: headstock vazado 3+3 (slots). headstock vazado 3+3 (slots); atenção à simetria por causa da tensão total. Alguns luthies utilizam headstock sólido, então é necessário confirme diâmetro das buchas/ilhós antes dos furos. 2+2 sólido é comum; confirme diâmetro das buchas/ilhós antes dos furos. 2+2 ou inline 4; defina antes do risco para não interferir no filete central.

Modelagem da mão (headstock)

• Alinhe o molde (papel, acrílico etc.) com a linha central e com a posição da pestana (nut).
• Risque o contorno da mão e de seus slots (se houver).
• Recorte a silhueta com serrinha tico-tico, serrote ou formão. Preferencialmente, finalize com tupia usando fresa com rolamento superior (seguindo o molde).

Uso da tupia

• Fresa com comprimento ao menos igual à espessura do headstock e rolamento superior.
• Molde com espessura mínima de 3 mm (acrílico/MDF); fixação por fita dupla-face forte ou grampos fora da linha de corte.
• Sentido de avanço: avance contra a rotação (passadas curtas; sem “tiro ascendente”).

Slots: abra primeiro com serra/fresa estreita e finalize a parede com lima/raspilha; preserve raio interno.

Head sólido: fure-piloto com broca curta; depois passe à medida. Teste buchas/ilhós antes do acabamento.

Molde limpo: qualquer rebarba no molde vira “defeito copiado”. Lixe bordas do molde antes.

Passes leves: melhor 2–3 passadas rasas do que uma pesada. Evita lascas no sentido contrário da fibra.

Proteção do filete central: mantenha a linha de centro visível até o final; não deixe furo invadir o adorno.

Notas

Antes de começar os cortes

Revise ou refaça os riscos conforme o modelo da mão do instrumento. Use molde (papel, papelão, acrílico ou outro material rígido) como guia para a silhueta e, se for o caso, os slots.

Recortar e furar a mão (headstock) para as tarrachas

• Posicionamento: alinhe o conjunto de tarrachas à linha central e à referência do nut.
• Layout por instrumento: headstock vazado 3+3 (sem furos para eixos; concentre-se nos slots e nos furos-piloto dos parafusos das placas). headstock sólido 2+2 (furos para eixos das tarraxas; siga gabarito do fabricante).
• Linhas-guia: mantenha a linha central visível e trace uma linha paralela à borda da soleta para orientar furos/slots.
• Marcação: marque os contornos dos slots e os furos-piloto dos parafusos das placas. marque os centros dos eixos conforme gabarito. Distância típica entre eixos em conjuntos 2+2/inline é 35 mm (pode variar; confira o “Guia de Tarrachas”).
• Furação inicial: apenas furos-piloto dos parafusos: broca 1.5–2.0 mm; profundidade menor que o parafuso. furos para eixos: broca de acordo com a especificação (geralmente 8–10 mm); use fita como batente de profundidade e fure a 90° com a peça bem fixada.
• Slots (se houver): fure em sequência ao longo do contorno, deixando cerca de 3 mm entre furos para guiar a serra/grosa; una os furos e refine as paredes com lima/raspilha.
• Acabamento: defina a inclinação perto do nut conforme planta; quebre arestas e lixe em progressão, evitando astilhas.
• Alternativas:
  • Furadeira de coluna para precisão e paralelismo.
  • Tupia com fresa e rolamento superior para copiar o molde após furação/recorte.

Slots 3+3: preserve raio interno (sem cantos vivos) e mantenha simetria. Abra, depois refine as paredes.

Head sólido: faça furo-piloto curto, depois à medida. Teste as buchas/ilhós antes do acabamento.

Contra-fibra: use madeira de sacrifício no lado de saída para evitar “estouro” da fibra.

Gabarito do fabricante: priorize as medidas do seu conjunto de tarrachas (furos, espaçamentos, parafusos).

Notas

Após riscar o braço com precisão, prepare o tróculo para uni-lo à caixa. No método espanhol, tróculo externo e interno formam uma única peça integrada ao corpo.

Abrir os slots laterais no tróculo (traste 12)

Para violão clássico (escala 650 mm), o 12º traste fica exatamente na metade (325 mm a partir da pestana) e coincide com o início do corpo. Para outros modelos, calcule ou use o gabarito correspondente.

• Nesta altura, o braço deve estar perfeitamente esquadrejado e riscado. Abra os slots laterais onde as faixas se encaixam, exatamente sobre a linha do traste 12.
• Profundidade (até o “pescoço” do tróculo): ~6 mm a partir da linha central em cada lado (largura total do pescoço ≈ 12 mm).
• Espessura do slot (≈ 2× espessura da faixa): faixas 2.0–2.5 mm → slot ~4.5–5.5 mm faixas 2.2–2.6 mm → slot ~5.0–6.0 mm faixas 1.8–2.2 mm → slot ~4.0–4.8 mm faixas 1.6–2.0 mm → slot ~3.6–4.4 mm.
• Mantenha a ferramenta aprumada, com cortes retos e precisos; faça passes leves e simétricos.

Método alternativo (serra circular)

• Ajuste a altura para alcançar a profundidade até o limite do pescoço.
• Com o braço esquadrejado, use guia paralela/ gabarito e corte exatamente sobre a linha do 12º.
• Se o kerf (largura de corte) da serra for menor que o slot necessário, faça duas passadas controladas.

Pré-usinagem do tróculo

• Inicie a moldagem bruta do tróculo externo; preservando a linha central visível.
• O tróculo interno (parte que entra na caixa) deve ser completamente usinado agora, conforme o molde.
• Ferramentas: formões afiados, facas de entalhe, grosas, limas, lixas grossas e, se disponível, lixadeira de cilindro.
• Lixamento progressivo: 80 → 120 → 220 → 400.

Dica de segurança: fixe muito bem a peça; óculos de proteção; remova material em etapas curtas.

Violão clássico: confirme 650 mm na escala (12º em 325 mm). Slots um pouco folgados facilitam assentamento e cola.

Viola caipira: tensão total maior: priorize paredes de slot bem paralelas e apoio pleno no pescoço.

Cavaquinho: faixas mais finas: atenção para não ultrapassar a profundidade; suporte firme evita vibração no corte.

Ukulele: escalas curtas pedem marcação precisa do 12º; ajuste fino da largura do slot reduz folgas.

Simetria: corte ambos os slots em etapas alternadas (esq/direita) para manter o alinhamento.

Acabamento das paredes: refine com lima/raspilha até encosto perfeito das faixas; sem afrouxos.

Teste a seco: verifique encaixe das faixas “a seco” antes da colagem da caixa.

Notas

Objetivo

Obter uma emenda perfeita (bookmatch) das duas metades do tampo, com junção sem frestas e fibras bem alinhadas, garantindo máxima rigidez específica e estabilidade dimensional.

Procedimento recomendado

• Orientação e marcação: defina a face externa e verifique se o corte é radial (anéis de crescimento perpendiculares à face). Marque topo e cauda das peças para não inverter durante o ajuste. As duas metades devem ser abertas como “um livro” (bookmatch), garantindo simetria do desenho das fibras.
• Preparação inicial: fixe as duas peças lado a lado, unidas provisoriamente por uma régua de alumínio (“regle”) ou barra reta, com sargentos. Isso mantém o conjunto estável durante a retífica.
• Plaina ou lixa longa: use plaina bem afiada sobre shooting board a 90°; em alternativa, utilize uma prancha longa com lixa de grão 60–80, garantindo passadas por toda a extensão sem “cavar” nas extremidades. Mantenha a ferramenta paralela, sem inclinar.
• Controle de planicidade: utilize régua de precisão para verificar a linearidade da aresta. Em seguida, teste à contraluz unindo as metades: se passar luz, repita até obter contato uniforme.
• Acabamento da aresta: remova fiapos com raspilha fina. Fibras soltas falseiam a leitura da união.
• Ensaio a seco: posicione as metades na base de colagem, com tacos-guia e papel manteiga antiaderente. Confirme alinhamento e planicidade antes da cola.

Cavaquinho: corpo menor; controle ainda mais rigoroso da planicidade — pequenas folgas impactam mais.

Ukulele: corpo menor; controle ainda mais rigoroso da planicidade — pequenas folgas impactam mais.

Violão/Viola: junções longas: prefira shooting board longa e passadas alternadas.

Notas

Objetivo

Unir as duas metades do tampo com pressão firme e homogênea, obtendo uma junta sólida, simétrica e sem frestas.

Método da prensa de cunha

• Monte uma base firme e plana, fixando uma régua de madeira a 90° em uma das extremidades.
• Posicione as metades do tampo com a emenda ajustada, encostando na régua fixa.
• No lado oposto, utilize uma cunha móvel para pressionar o conjunto até que a união fique firme.
• Proteja a base com papel manteiga ou kraft encerado para evitar que a cola grude na superfície.
• Após a cura (mínimo 12 horas), use raspilha ou plaina fina para limpar a superfície da emenda.

Método da corda (universal)

• Prepare duas ripas de madeira retas, um pouco mais longas que a largura do tampo.
• Coloque papel entre as ripas e o tampo para evitar aderência indesejada da cola.
• Aplique cola uniforme em uma das arestas e una as metades.
• Com uma corda de 4 m aprox., faça um nó duplo em uma das extremidades e prenda em uma das ripas. Passe para a outra extremidade, tensionando bem, e vá enrolando de forma contínua.
• Mantenha a tensão da corda em cada volta; se necessário, use calços/tacos sob a corda para aumentar a pressão.
• Deixe secar 24 horas antes de retirar a amarração.
• Dica para peças não retangulares: una as duas ripas com travessas curtas para evitar deslocamentos. Alterne a passagem da corda de uma ripa para a outra, cruzando as voltas para estabilizar o conjunto.

Observação: após a colagem, se necessário, leve o tampo à desengrossadeira para uniformizar a espessura (~3 mm) antes das varetas.

Pressão moderada: use ripas mais estreitas no método da corda e evite excesso de tensão — tampo fino pode deformar.

Base plana: para junções longas, assegure uma base realmente plana para evitar torção na emenda.

Filme de cola: fino e contínuo; retire o excesso ainda úmido na superfície.

Proteção antiaderente: papel manteiga/kraft encerado sob o tampo e sob cunhas/ripas.

Raspagem: após a cura, raspilha na linha da emenda até ficar imperceptível ao tato e à contraluz.

Notas

Objetivo

Traçar e recortar a silhueta do tampo a partir da planta/molde, deixando uma margem de trabalho (um pouco maior que o contorno final) para prevenir danos no bordo e permitir ajustes finos nas etapas seguintes.

Procedimento recomendado

1. Posicionamento do molde: sobreponha o molde no blank do tampo e centralize-a. Use peso leve ou grampos macios para mantê-la imóvel.
2. Traçado aumentado: marque a silhueta com lápis afiado deixando um espaço extra (2–6 mm) ao redor para prevenção de danos durante o corte e eventual desbaste posterior. Uma arandela pequena pode ser usada como espaçador para obter largura uniforme do traçado aumentado.
3. Recorte manual (fino): para contornos complexos use serra de marqueteria com lâmina apropriada (spiral/espiral é ideal para trabalhar em qualquer orientação). Faça cortes em trechos, “quebrando” o contorno para facilitar a adaptação à curva.
4. Recorte semi-manual (seguro): para a maioria dos contornos recomendo usar um arco pequeno (coping saw), pois permite cortes suaves e controlados em trechos curvos pronunciados.
5. Sequência prática: inicie pelo topo do tampo, avance em direção ao centro, volte a pontos anteriores conforme necessário e termine a parte traseira; repita o processo do outro lado para manter simetria.
6. Ajuste e acabamento: após o recorte deixe o tampo um pouco maior do que o definitivo. As operações de aplainamento/raspagem/lixamento serão usadas mais tarde para chegar ao contorno final.

Métodos e ferramentas (resumo)

• Serras manuais: serra de marqueteria (lâmina espiral), serrote curvo (arco pequeno).
• Serras elétricas semimanual: serra tico-tico com lamina fina, serra de fita com lâmina fina.
• Acabamento: limas finas, raspilha, lixa em rolo para confeccionar lixa redonda (suporte de tecido), taco de lixa.
• Proteções: fita adesiva sobre a face externa para reduzir lascamentos; mantenha pequenas garras de aperto ou grampos com proteção de madeira.

Sequência sugerida

1. Traçar com margem extra.
2. Recortar preferencialmente em mentalidade "fragmentada" (pequenos trechos), deixando contorno final para lixa/raspagem.
3. Conferir simetria: sobrepor as duas metades (se for bookmatch) e checar alinhamento.
4. Finalizar contorno com lixa manual, taco rígido e, se desejar, lixa redonda caseira para o interior do soundhole.

Violão clássico: prefira lâminas finas e cortes em múltiplas passadas. Mantenha a margem maior nas zonas do ponte e boca.

Viola caipira: confirme a posição do cavalete e do reforço central antes do recorte final para evitar perda de material útil.

Cavaquinho / Ukulele: blanks menores exigem cuidado extra com lascamento; use fita e lâminas de dentes finos.

Margem de segurança: cortar um pouco maior e só ajustar a dimensão final após as operações de raspagem e aplainamento.

Proteção contra lascamento: aplique fita adesiva sobre o lado visível antes do corte e remova quando finalizar o acabamento.

Notas

Objetivo

A incrustação da roseta deve ser precisa, pois é um dos elementos visuais mais marcantes do tampo e também reforça a região da boca.

Etapas

• Marcação da boca: centralize o tampo e marque o ponto exato do centro do furo (soundhole). Faça um furo-guia de 4 mm para fixar compasso, pino central ou fresadora.
• Delimitação da roseta: com compasso de lâmina, fresa circular ou a própria roseta como guia, marque limites interno e externo. No método artesanal, trace com lápis e abra com cúter.
• Abertura do canal:
  • Tupia: fresa ajustada à profundidade (≈ 1.5 mm), cantos finalizados com formão fino.
  • Manual: fixe bem o tampo; aprofunde aos poucos com estilete; remova a madeira com formões pequenos.
• Controle de profundidade: use gabarito simples (calço-base ~1.5 mm) ou paquímetro para regularidade.
• Colagem: filme de cola uniforme no canal; posicione a roseta; pressione e limpe excesso.
• Prensagem: papel antiaderente + madeira plana por cima; prense por ~24 h em superfície nivelada.

Profundidade e nível: rosetas comerciais costumam nivelar com rebaje ≈ 1.5 mm; artesanais podem exigir repasse.

Roseta menor: canais rasos e cola contida para evitar inchaço local; espalhe com pincel fino.

Pivô central: use pino firme (furo ~4 mm) para evitar excentricidade ao fresar os anéis.

Nivelamento final: após a cura, raspe a roseta até ficar coplanar ao tampo; finalize com lixas finas.

Notas

Objetivo

Ajustar a espessura do tampo após a colagem da roseta, deixando-o uniforme entre 2,0 e 2,8 mm — equilíbrio entre resistência e resposta sonora.

Procedimento recomendado

• Nivelamento da roseta: mesmo que esteja alinhada, repasse a região com plaina fina, raspilha ou bloco de lixa longa para evitar ressaltos.
• Desbaste progressivo:
  • Mecânico: desengrossadeira, lixadeira de tambor ou de banda (grão P40–P60); mantenha a superfície plana.
  • Manual: plaina bem afiada com regulagem mínima, passadas longas; finalize com raspilha/galga/vidro.
  • Semimanual: lixadeira orbital/vibratória com controle cuidadoso para evitar “valas”.
• Controle de espessura: meça com paquímetro/calibrador em vários pontos. Trabalhe em 2,2–2,3 mm prevendo lixamento final que leva a ~2,0 mm.
• Ajustes sonoros: alguns reduzem levemente (≈1,8 mm) em áreas específicas (ex.: perto das barras ou sob cordas graves); outros mantêm 2,0 mm uniforme. Busque equilíbrio entre rigidez e projeção.

Violão/Viola: faixa típica 2,0–2,4 mm; trabalhe em ~2,2–2,3 mm e deixe margem para o acabamento.

Cavaquinho: 1,8–2,2 mm — resposta rápida, mas bracing precisa estar muito bem controlado.

Ukulele: 1,6–2,0 mm — ataque rápido; cuidado para não perder rigidez perto do cavalete.

Zona sensível: região da roseta e do furo tende a afinar mais rápido; checar com frequência.

Mapa de espessura: marque um grid no verso e registre leituras; corrige tendências antes do bracing.

Notas

Objetivo

Recortar a abertura da boca (soundhole) de forma limpa e precisa, respeitando a roseta já incrustada.

Procedimento recomendado

• Marcação: trace com compasso a circunferência interna da boca, centrada na roseta.
• Abertura manual: faça um furo inicial e utilize serra de arco ou marqueteria (serra de pelo) com calma para manter a circularidade.
• Abertura semimanual: use tupia com compasso de corte ou serra elétrica de arco, ajustando ao diâmetro correto.
• Acabamento do canto: refine a borda interna com lixas enroladas em suporte cilíndrico, limas ou raspilhas, do grão grosso ao fino até superfície regular.

Diâmetro interno típico: ~85 mm (ajuste à sua plantilla/planta). Refine com lixa cilíndrica em suporte rígido.

Bocas menores: ≈45–55 mm; faça furos pilotos pequenos e avance com serra de pelo para manter a circularidade.

Borda de apoio: deixe a abertura 3–4 mm menor que o anel interno da roseta para apoio uniforme.

Proteção: fita crepe sobre a roseta evita riscos; corte em passadas leves e simétricas.

Notas

As barras harmônicas formam o “esqueleto” acústico do tampo. A qualidade de sua execução influencia diretamente a projeção e o timbre do instrumento. As travessas são importantes para sustentação da estrutura do instrumento.

Etapas

• Corte tiras de madeira (cedro, abeto ou pinho bem seco) com dimensões em bruto de 6–8 mm de altura por 5–6 mm de largura.
• Garanta orientação radial (veios “em pé”), isto é, fibras perpendiculares ao tampo — nunca paralelas.
• Marque posições na solera e ajuste o comprimento conforme o desenho do leque harmônico adotado.
• Entalhe/assente cada barra para casar a curvatura da solera (método do lápis curto ou giz para transferência).
• Perfil: mais alto no centro, afinando progressivamente para as extremidades.
• Finalize com galgas e lixas; quebre levemente arestas do coroamento para fluxo sonoro suave.

Alturas típicas (centro): 6.0–7.5 mm; pontas aliviadas para ~1.5–2.5 mm. Ajuste ao seu leque.

Cavaquinho: barras mais baixas (5.0–6.5 mm no centro); pontas ~1.5–2.0 mm para resposta rápida.

Ukulele: centro 4.5–6.0 mm; pontas ~1.2–1.8 mm. Evite afinar demais próximo ao cavalete.

Cola: filme fino e contínuo; pressão homogênea (deck de varas, cunhas ou sargentos + tacos).

Assentamento: não cole se houver “balanço”. A barra deve encostar em toda a extensão.

Controle: use gabarito de raio/solera e verifique simetria do perfil entre barras equivalentes.

Notas

Objetivo

Definir e colar a estrutura interna do tampo (reforços da boca, travessas e leque harmônico), que determina a resistência mecânica e a resposta acústica do instrumento.

Etapas

• Definição do projeto acústico: escolha o padrão (Torres, Hauser, Bouchet, ladder, mini-fan etc.). O mais difundido no violão/viola é o leque clássico de 6–7 varetas em “abanico”.
• Transferência do desenho: marque no lado interno do tampo a posição de travessas, reforços e varetas, usando plantilla/planta/solera como guia.
• Madeira e dimensões: abeto/cedro/marupá bem seco. Bruto típico das varetas: 6–8 mm (altura) × 5–6 mm (largura). Fibras em pé (perpendiculares ao tampo).
• Preparação e ajuste:
  • Recorte no comprimento; se houver arqueamento, ajuste a base à curvatura da solera (método do lápis curto).
  • Numere cada vareta para manter a ordem de montagem.
• Reforço da boca: duas tiras “horizontais” junto ao furo (ou um face-graft fino). A grã das tiras deve acompanhar o comprimento da tira, portanto fica cruzada ao tampo — isso resiste melhor às fissuras ao longo da grã do tampo.
• Colagem: instale primeiro reforço da boca, depois travessas transversais e por fim o leque. Use solera + “go-bar deck”/cunhas/sargentos com tacos. Papel antiaderente para proteção.
• Modelagem final: após cura, perfilar e aliviar pontas. Ferramentas: formão pequeno, mini-plaina, raspilha e lixas P120→P400.
• Alturas finais: pontas que chegam às laterais ~3 mm, com transição suave no reengrosso.

Violão/Viola: leque em abanico (6–7). Reforço de boca ~2.0–2.5 mm. Travessa superior mais robusta (região do braço).

Cavaquinho: ladder (2–3 travessas) ou mini-fan leve; mantenha massa baixa para preservar ataque/brilho.

Ukulele: fan leve (3–5 varetas curtas) ou ladder simples; tampo fino pede barras discretas e cola uniforme.

Assentamento: não cole se “balançar” — contato integral na base da vareta em toda a extensão.

Perfil: coroamento mais alto no centro, aliviando para as pontas; quebre levemente arestas (sem cantos vivos).

Notas

Objetivo

Refinar o perfil das varetas e travessas do tampo, ajustando espessura e altura para obter o equilíbrio acústico desejado em resposta, volume e timbre.

Procedimento recomendado

• Afinamento progressivo: reduza gradualmente a altura das varetas (principalmente as do leque), deixando o centro mais alto e afinando em direção às extremidades.
• Perfis usuais:
  • Perfil triangular ou em meia-cana para rigidez no dorso e flexibilidade nas bordas.
  • Perfis mais arredondados (Torres/Hauser) x perfis mais baixos e largos (Bouchet/derivados).
• Controle auditivo: bata levemente no tampo (nós dos dedos ou martelo de borracha) e avalie a resposta (grave/aguda, sustentação, clareza). Ajuste em micro-incrementos.
• Ferramentas: formão pequeno, mini plaina, raspilha e lixas finas; retire material em pequenas quantidades para não fragilizar.
• Ajustes localizados:
  • Alivie discretamente sob as cordas graves (4ª–6ª) para liberar graves.
  • Mantenha mais rigidez sob as agudas (1ª–3ª) para preservar clareza e ataque.
• Espessura final típica: extremidades ~2.5–4.5 mm; cume até ~6 mm (varia conforme o projeto).

Graves x agudos: para mais calor nos graves, alivie discretamente sob 4ª–6ª; preserve rigidez sob 1ª–3ª para clareza.

Corpos pequenos: micro-ajustes mudam muito o timbre — trabalhe em retiradas mínimas e teste a cada passo.

Iterativo: altere uma zona por vez e teste; evite “mexer em tudo” de uma só vez.

Zonas de segurança: não afine demais junto ao cavalete e nos encontros com laterais/travessas.

Notas

Objetivo

A preparação do fundo segue os mesmos princípios aplicados ao tampo. A retificação das juntas garante uma colagem forte, sem frestas visíveis.

Procedimento recomendado

• Orientação e bookmatch: defina topo/cauda e mantenha as metades espelhadas (figuração contínua).
• Retífica da aresta: use base plana com lixa 36–50 (shooting board) ou plaina muito afiada com passada longa, sempre a 90°.
• Checagem: una as metades e faça o teste de luz rasante/contraluz; se passar luz, volte a retificar.
• Esquadria local: confira com esquadro em três pontos ao longo da junta.
• Opcional: com tupia + guia paralela você cria bordas retas antes da retífica fina.

Peças longas: prefira shooting board comprido; madeiras densas (pau-ferro, palosanto) pedem facas/plaina em ponto de barbear para evitar lascas.

Placas menores: controle firme de planicidade; pequenas folgas pesam mais no resultado final.

Marcação: identifique claro topo/cauda nas duas metades; mantenha a figuração contínua no centro.

Teste a seco: una, pressione com a mão e faça o teste de luz; só siga para a colagem quando não houver passagem.

Notas

O adorno central do fundo tem função estrutural e estética: reforça a junção e ajuda a prevenir rachaduras, além de valorizar o acabamento.

Procedimento recomendado

• Seleção: chapas finas (lâminas/folhas) de madeiras claras e escuras (ex.: sicômoro, nogueira, pau-ferro), retas e estáveis.
• Laminação: cole em padrão claro–escuro–claro (ou variações), mantendo fibras no sentido longitudinal.
• Prensagem: prense entre duas tábuas planas com pressão uniforme; cura típica 24–48 h.
• Dimensionamento: após a cura, recorte tiras ~3 mm de espessura, retas e paralelas, na largura-alvo do adorno.
• Reserva: guarde o conjunto pronto para inserir entre as duas metades do fundo durante a colagem.

Largura típica: 6–10 mm. Em madeiras escuras (pau-ferro/palosanto), compense contraste com lâminas claras.

Mais leve: 4–6 mm é suficiente para escala curta; evite excesso de massa no centro.

Fibras: mantenha o adorno com grã longitudinal; plane firme e lixe em apoio rígido para não “ondular”.

Cola: alifática (Titebond) em filme fino; limpeza imediata do excesso melhora o acabamento posterior.

Notas

Una as duas metades do fundo com o adorno central já preparado, garantindo alinhamento e simetria no desenho das fibras. O procedimento é similar à uniao e colagem do tampo.

Procedimento recomendado

• Montagem a seco: posicione as metades e encaixe o adorno central; confira simetria e paralelismo.
• Centralização: marque a linha central na base e use batentes/guia para não “escorregar”.
• Prensagem: distribua pressão uniforme (cunhas, grampos ou sistema de cordas) sobre base nivelada com papel antiaderente.
• Cura: 12–24 h. Raspe excesso de cola ainda “verde” e finalize a face com raspilha/lixa em apoio rígido.

Placas longas: use base longa e mais pontos de pressão para evitar arqueamento durante a cura.

Placas menores: ripas/caibros mais estreitos no método da corda ajudam a manter a peça plana.

Adorno central: mantenha alinhado ao centro em toda a extensão; limpe cola “espremida” antes de curar totalmente.

Proteção: sempre use papel manteiga/kraft encerado entre peças e tacos para não colar no gabarito.

Notas

O fundo deve ser desbastado até aproximadamente 2,8–3,0 mm de espessura, garantindo flexibilidade e resposta sonora.

Procedimento recomendado

• Raspilha afiada: controle o processo sem “cavar”; passadas longas no sentido da fibra.
• Lixa progressiva: 120 → 180 → 220 → 320 (até 400 se necessário), sempre com taco rígido.
• Controle de espessura: confira com paquímetro/calibrador em vários pontos do fundo.
• Uniformidade: evite “barrigas” e áreas muito finas; mantenha leve reforço próximo aos blocos.

Faixa típica: 2,6–3,0 mm. Mantém centro um pouco mais rígido; bordas ligeiramente aliviadas.

Faixa típica: 2,2–2,8 mm. Preserve rigidez perto do bloco da culatra.

Faixa típica: 1,8–2,4 mm. Retiradas mínimas fazem diferença; meça com mais frequência.

Referência prática: finalize próximo de 2,9 mm e deixe a margem do lixamento final trazer ao alvo.

Notas

A estrutura interna do fundo é composta por duas ou três travessas (back braces) e um reforço central colado na contrafibra, trabalhando em conjunto com o adorno central já inserido entre as metades.

Etapas

• Reforço central (espelho): tira ~25 mm (largura) × ~2 mm (espessura) com fibras na contrafibra; colar exatamente sobre a emenda (sobre o adorno), plano e contínuo.
• Travessas: 2–3 peças com grã o mais perpendicular possível ao fundo; pré-curvar conforme o bombeamento (≈3 mm no centro ao longo da largura).
• Ajuste na solera: transferir a curvatura com lápis curto; assentar por gravidade, sem forçar. Acertar raio com galgas/lixas.
• Colagem: pressão uniforme (calços, barras, cunhas ou go-bar) em base plana; remover excesso de cola; cura completa antes de perfilar.
• Perfil final: modelar (formão, mini plaina, lixas 120→400); afinar progressivo nas pontas para casar no reengrosso (~3 mm).

Integração com o adorno: o espelho deve cobrir a emenda sem degraus. Se preciso, faça leve alívio (chanfro/entalhe) nas travessas para não “empurrar” o adorno.

Grão das travessas: perpendicular (ou levemente inclinado) ao plano do fundo — nunca paralelo.

Violão clássico: 2 travessas + espelho é configuração comum; bordas mais baixas ajudam no controle do bombeamento.

Viola caipira: pode exigir travessa extra próxima ao cavalete; monitore arqueamento com 10 cordas.

Cavaquinho/Ukulele: 2 travessas bem perfiladas costumam bastar; evite massa excessiva.

Notas

Objetivo

Preparar os dois costados (faixas) em par espelhado (bookmatch), com cortes longitudinais na largura correta, e calibrar a espessura para a etapa de dobra — mantendo simetria de veios e estabilidade.

Procedimento recomendado

• Pareamento: posicione as duas faixas “em livro”, uma sobre a outra, alinhando o desenho das fibras para garantir simetria no instrumento.
• Bordo de referência: escolha um canto 100% reto (retifique, se necessário) para usar como guia de corte.
• Corte longitudinal (larguras): marque as medidas conforme a plantilla/planta: região do tróculo mais estreita e culatra mais larga. Referência (guitarra clássica): ~90–95 mm no braço e ~95–100 mm na culatra; comprimento típico ~750 mm.
• Corte manual limpo: prenda as peças à mesa com régua de alumínio/madeira como batente. Use serrucho curvo (ou serrote/tico-tico) e passe quantas vezes precisar até separar o excedente.
• Calibragem da espessura: marque com calibrador/gabarito (pontos de profundidade) e reduza com plaina de mão (ferro baixo e bem afiado) + raspilha; finalize com lixas em base plana.
• Fixação e sentido de trabalho: ao aplainar, trabalhe contra o lado onde está o grampo (“gato”), usando um sarrafo de proteção por toda a peça para evitar flexão e quebras.
• Semimanual: se tiver, use lixadeira de banda/calibradora. Evite desengrosso automático (risco alto em peças tão finas); prefira lixadeira calibradora de painéis.

Guitarra/Violão clássico: espessura-alvo de 1,7–2,0 mm (literatura tradicional). Para violão flamenco, alguns autores preferem ~2,5 mm por robustez.

Viola caipira: referência prática ~1,8–2,2 mm; ajuste à sua plantilla/planta e ao encordoamento.

Cavaquinho: ~1,6–2,0 mm; corpos menores pedem controle fino para evitar trincas na dobra.

Ukulele: ~1,4–1,8 mm; trabalhe com retiradas mínimas e base bem plana.

Boas práticas: marque a largura no início/fim (braço/culatra), mantenha 2–3 mm de folga para refino pós-dobra, e cheque retidão contra a luz com régua metálica.

Notas

Objetivo

Dobrar as faixas com controle de calor e umidade, mantendo simetria de veios (bookmatch) e coincidência com o molde do instrumento.

Pareamento e corte longitudinal

• Posicione as duas faixas em bookmatch, “como um livro”, para que as fibras fiquem simétricas no instrumento.
• Escolha um bordo 100% reto como referência e retifique se necessário (régua + serrote curvo ou plaina/tupia).
• Marque larguras conforme a plantilla/planta (ex.: violão, ~90–95 mm na região do braço e ~95–100 mm na culatra) e o comprimento (≈750 mm para violão). Deixe 2–3 mm de folga para acertos pós-dobra.

Aquecimento e umidade

• Fixe o tubo de dobra além da borda da bancada para ter espaço livre dos dois lados.
• Regule a chama (mecha ~10 mm) ou resistência para manter a superfície do tubo ~120–150 °C.
• Umedeça a face que encosta no tubo com esponja + água. Evite “deixar de molho” por 1–2 dias: enfraquece e deforma.

Dobra no tubo

• Use o molde como guia: marque um ponto de referência (ex.: 30 mm do canto) e sempre posicione a faixa partindo desse ponto.
• Leve a faixa ao tubo exatamente na região marcada e balance levemente (E↔D), aplicando pressão gradual com taco auxiliar.
• Alterne dobrar ⇄ conferir no molde. Se passar do ponto, desdobre umedecendo o lado oposto.
• Repita até concluir toda a cintura e bojos. Dobre a segunda faixa espelhando a primeira (confira no molde antes de soltar a primeira).

Conferência no molde e “redobra” (estabilização)

• Monte novamente as faixas no molde fêmea, ajuste pequenos desvios com soprador térmico e mantenha sob pressão.
• Deixe descansar algumas horas; depois remova e seque mais 2–3 dias em ambiente estável.
• Verifique encaixes no tróculo e na culatra antes de seguir.

Prática: treine com espécie barata (ex.: sapê/sapele) no mesmo grosso das faixas “boas”.

Umidade: umedeça com esponja (sem encharcar). Reaplique água sempre que notar ressecamento.

Calor: ~120–150 °C no tubo; marcas escuras indicam excesso — alivie e re-hidrate.

Guia no molde: use sempre a mesma marca zero ao conferir o avanço. Evita “deslocar” a cintura.

Violão clássico: espessura alvo das faixas ≈ 1,7–2,0 mm. Larguras típicas (ajuste à sua plantilla/planta): ~90–95 mm (braço) / ~95–100 mm (culatra).

Viola caipira: valores próximos ao violão do seu modelo; priorize estabilidade (espessuras um pouco acima de 1,8 mm ajudam na tensão total das 10 cordas).

Cavaquinho: faixas mais estreitas e curvas mais fechadas na cintura — trabalhe com retiradas mínimas de calor e espessuras perto de 1,6–2,0 mm.

Ukulele: calor menor e umidade mais frequente; espessuras leves (≈1,4–1,8 mm) favorecem resposta rápida.

Notas

No sistema espanhol, o tróculo integra o braço. As laterais entram em slots na região do traste 12 e depois fecham na culatra. A sequência a seguir reúne ajuste fino, colagem no tróculo e colagem da culatra.

1) Preparação do tróculo e acessórios

• Se ainda não foi realizado anteriormente, faça o rebaixo interno do tróculo na parte superior, onde será colado o tampo nas etapas seguintes.
• Meça a espessura do tampo (parte frontal) e rebaixe a tapeta do tróculo na mesma proporção, garantindo que, após a colagem, o tampo fique perfeitamente alinhado com o braço.
• Prepare quatro cunhas (duas superiores e duas contra-cunhas inferiores) que serão usadas para pressionar as laterais dentro dos slots.
• Essas cunhas também receberão cola e passarão a integrar o conjunto estrutural tróculo/laterais.

2) Marcação das laterais no molde fêmea

• Monte as laterais no molde fêmea (solera) e marque uma referência zero em cada lateral, alinhada a um ponto fixo do molde (para garantir repetibilidade).
• Com o braço posicionado no molde, utilize a marcação do pescoço do tróculo (12 mm de largura total, 6 mm de cada lado do centro) como guia.
• Centralize as laterais no molde e marque nas extremidades o ponto exato de corte, alinhado à marcação do tróculo.
• Retire as laterais, corte com serrote fino ou tesoura robusta, e ajuste com lima ou raspilha até que o encaixe fique justo nos slots retos do tróculo.

3) Ajuste na culatra (lado oposto ao braço)

• Com laterais no molde e o braço no lugar, prenda as laterais contra as paredes da solera. Na culatra, elas ficarão sobrepostas.
• Marque a linha central da solera nas duas laterais; retire o conjunto, prolongue a marca com esquadro e faça o corte a 90°: primeiro no costado externo, depois no interno. Volte ao molde e confira a junção.

4) Colagem das laterais no tróculo

• Retire o conjunto da solera para realizar a colagem fora do molde.
• Proteja o lado externo do tróculo com fita adesiva para evitar manchas de cola.
• Aplique cola nos slots do tróculo, espalhando bem com palito ou maderinha nas paredes internas.
• Sequência: insira a primeira lateral no slot, posicionando-a para encostar no pescoço do tróculo e alinhar paralelamente ao rebaixo do tróculo.
• Insira a cunha superior, vire o conjunto e insira a contra-cunha inferior. Bata com martelo até tudo ficar estabilizado.
• Repita o processo com a outra lateral.

5) Colagem da culatra (tacão traseiro)

• Faça um leve chanfro no bordo que encosta na tapa para casar o pequeno bombeamento. (É sutil; ajuda a assentarem sem “calço de cola”.)
• Se houver adorno central na emenda das faixas traseiras, cole primeiro o adorno na culatra, bem centralizado. Após a cura, proceda com a colagem das faixas laterais à culatra, incorporando o adorno sem necessidade de abrir slots posteriores.
• Aplique cola no bordo chanfrado (lado da tapa) e na face curva onde abraça as laterais.
• Posicione a culatra, proteja com tacos e grampeie por dentro; se quiser, um grampo externo por cima ajuda a pressionar na tapa (evite marcar).

Ordem prática: Ajustar → testar a seco → colar tróculo (e braço/tapa) → forçar laterais à solera → colar culatra.

Slots do tróculo: pescoço típico ~12 mm (≈ 6 mm por lado). Use gabarito de cartolina para uniformizar profundidade.

Larguras usuais (relembrando o corte): braço ~90–95 mm; culatra ~95–100 mm (ajuste à tua plantilla/planta).

Cavaquinho: braço ~85–90 mm; culatra ~90–95 mm. Curvas fechadas pedem pressão bem distribuída.

Ukulele: braço ~65–70 mm; culatra ~70–75 mm. Sensível a calor/umidade — re-dobre levemente no molde se perder curvatura.

Cola: alifática (ex.: Titebond Original), filme fino e contínuo. Cura 12–24 h, peça presa no molde.

Notas

Objetivo: aumentar a área de contato e a rigidez do aro, colando tiras de reengrosso nas bordas das laterais, primeiro do tampo e depois do fundo.

Tipos e dimensões usuais

• Kerf (serrilhado) ou reverse-kerf; opcional: sólido laminado pré-curvado.
• Altura típica: 10–15 mm (instrumentos pequenos: 8–12 mm). Espessura: 2–3 mm.
• Madeiras: cedro, abeto, marupá ou semelhante; veios no sentido do comprimento.

Sequência recomendada

• Conjunto no molde fêmea: faixa laterais coladas ao tróculo e culatra, então volte o conjunto ao molde fêmea, ajuste-o centralizado, então segue para colagem do reengrosso.
• Ajuste a seco: teste o alinhamento ao longo da lateral. Faça recortes/entalhes nos encontros com tróculo e culatra para assentar sem folga.
• Cola (tampo): filme fino de cola alifática na interface; posicione o reengrosso nivelado com a borda superior do aro. Prense com presilhas (molas de roupa reforçadas/elásticos), “do centro para as pontas”.
• Cura: 2–4 h mínimo (ideal 8–12 h). Remova escorridos.
• Cola (fundo): repita no bordo inferior. Se o fundo tiver bombeamento, perfilar levemente o topo do reengrosso para casar a curvatura.
• Acerto final: com a caixa na solera, aplane/raspe o topo dos reengrossos até ficarem coplanares e a 90° com as laterais (prontos para colar tampo). Já no fundo, ajuste o reengrosso e lateral com angulação levemente inferior a 90°, se o fundo for abaulado.

Ordem prática: reengrosso do tampo → cura → reengrosso do fundo → nivelar/raspar para 90°.

Altura sugerida: 12–15 mm. Se usar fundo com leve raio, dê chanfro no reengrosso inferior.

Instrumentos pequenos: 8–12 mm de altura e serrilha mais fechada (kerfs ~3–4 mm) para curvar fácil.

Prensagem: molas de roupa com elástico, presilhas de mola ou go-bar. Pressão contínua e distribuída.

Notas

Objetivo: garantir que o eixo do braço coincida com a linha de centro da caixa e que a projeção do plano da escala encontre corretamente a linha do cavalete.

Sequência prática

• Conjunto: Nessa etapa o conjunto (caixa e braço) deve estar no molde fêmea.
• Centro: marque uma linha de centro contínua (mão → braço → tróculo → culatra). Com o conjunto na solera, use régua/linha-guia e confirme que a cabeça e a culatra “batem” no mesmo eixo.
• Simetria lateral: meça as distâncias das laterais até a linha de centro em 2–3 pontos. Diferenças sugerem giro (yaw) do braço.
• Projeção até o cavalete: com régua longa no plano da escala (ou sobre um gabarito de altura de escala), projete até a posição do cavalete. O alvo é coincidir com a altura prevista (espessura da ponte + protrusão do rastilho) do seu projeto. Ajuste até casar.
• Correções finas: use cunhas finas entre lateral↔tróculo (ou micro-raspas no topo do reengrosso) para corrigir desalinhamentos pequenos. Refaça a checagem após cada ajuste.

Referência do cavalete: use um gabarito com a sua altura de ponte+rastilho. A régua projetada deve tocar esse gabarito no ponto do rastilho.

Ordem: centralize → confirme simetria → ajuste projeção → só então fixe definitivo.

Clássico/Viola: geometria costuma ser “quase 0°” ao tampo (planejado pela altura de ponte). Use gabarito dedicado do seu modelo para evitar ação alta/baixa no final.

Corpos menores: pequenas variações mudam muito a ação. Trabalhe com ajustes mínimos e re-checagens frequentes.

Notas

Objetivo: colar o tampo sobre laterais + reengrossos (linings) + blocos (tróculo/culatra), garantindo contato integral das travessas/leme com seus encaixes e pressão homogênea.

Sequência prática

• Ensaio a seco: O conjunto já está com o braço alinhado e acomodado no molde fêmea. Então, posicione o tampo no conjunto onde deverá ser colado e marque no conjunto (linings/blocos) as posições das travessas e confira todos os encaixes.
• Entalhes/assentos: Nas marcações, faça traços posicionando uma régua unindo as marcações da faixa esquerda com as marcações da faixa direita, então com uma serrinha fina, faça um pequeno corte da profundidade da ponta da travessa. Finalizando, com tupia de coluna ou formão, faça os rebaixos necessários em linings e blocos para receber as travessas.
• Teste final: assente o tampo “a seco”, sem folgas nem ressalto. Ajuste com galga/raspilha se necessário.
• Colagem: aplique filme fino de cola nas áreas de contato (linings, blocos, interfaces das travessas), acomode o tampo no conjunto, coloque 2 preguinhos na parte frontal do tampo, fixando-o ao rebaixo da culatra, vire o conjunto e acomode-o a soleira, faça os ultimos alinhamentos e confira a simetria (alinhe com as marcações centrais do tampo e soleira).
• Pressão: Pressione o conjunto contra a soleira para que a colagem seja perfeita. Dica útil é utilizar a "go-bar deck", fazer um assoalho de ripinhas sobre o fundo e pressionar com varetas flexíveis, assim a pressão fica uniforme e o tampo ficar ajustado às laterais/reengrosso.
• Cura: mantenha a solera nivelada e deixe curar 12–24 h. Limpe escorridos ainda úmidos.

Pressão homogênea: use tacos amplos sobre a região da boca e travessas; vá do centro para as bordas.

Ensaio obrigatório: tampo deve assentar sem “pular” em travessas. Ajuste os entalhes até encostar por gravidade.

Doming: se usar arqueamento no tampo, confira que linings/blocos acompanham o raio (sem forçar).

Faixa fina: evite excesso de pressão em curvas fechadas (cintura); prefira mais pontos com menos força.

Notas

Objetivo: colar o fundo sobre o “rim” (laterais + reengrossos/linings + blocos), preservando o arqueamento (doming) e garantindo contato integral nos assentos das travessas e do reforço central.

A T E N Ç Ã O: Hora de tirar o molde fêmea, deixando somente a soleira com o tampo acomodado e fixo.

Sequência prática

• Preparar o assento do tróculo: com o corpo na solera (tampo acomodado na soleira e fixo) rebaixe cuidadosamente o assento do tróculo para que ele venha acomodar o fundo. O rebaixo não deve ser horizontal e sim meio inclinado, pois o fundo é abaulado e precisa acomodar perfeitamente para que seja colado no assento do tróculo
• Ensaio a seco: Agora, com o corpo no molde/solera (tampo acomodado na soleira e fixo) assente o fundo e marque, em linings e blocos, os pontos onde travessas e espelho central encostam.
• Assentos/entalhes: abra rebaixos leves nos linings/blocos onde necessário para as travessas. Tudo deve encostar sem forçar. Se usa radius dish, trabalhe o conjunto apoiado no prato para manter o doming.
• Teste final: posicione o fundo “a seco” e confira: centro alinhado, sem folgas na cintura e nos bojos, travessas tocando por gravidade e frente acomodada perfeitamente no assento do tróculo.
• Colagem: filme fino de cola nas interfaces (linings, blocos e assentos das travessas). Aplique pressão distribuída (spool clamps, ripas, corda ou go-bar deck) do centro para as bordas.
• Cura: mantenha apoio rígido/raio correto. Limpe escorridos ainda úmidos. Deixe 12–24 h.
• Pós-cura: tire o conjunto do molde, tire eventuais rebarbas de cola, e refile eventuais sobras do fundo com fresa de topo com rolamento (ou formão + lixa em taco).

Sequência de pressão: blocos (tróculo/culatra) → cintura → bojo inferior → bojo superior. Mantenha o arqueamento; não “achate” o fundo com excesso de força.

Checagem geométrica: centro do espelho alinhado à linha de centro do corpo; diagonais equivalentes (sem torção).

Doming típico: arqueamento visível no bojo (≈2–4 mm no meio da largura). Espaçamento dos spool clamps ~60–80 mm.

Corpos menores: mais pontos de pressão com menor carga em cada ponto. Evite concentrar força na cintura.

Notas

Objetivo

Abrir canais com largura e profundidade exatas para o conjunto de binding (filete externo) e purfling (filetes internos, se houver), garantindo continuidade ao redor do corpo e encontros limpos na culatra e no tróculo.

Procedimento recomendado

• Conferência das peças: meça com paquímetro o binding e o(s) purfling(s). Some as larguras e adicione uma folga técnica de ~0,1–0,2 mm para cola/assentamento.
• Equipamento recomendado:uso de tupia manual para abrir os canais.
• Testes: faça um corpo de prova com recortes da mesma madeira/curvatura. Ajuste altura e afastamento da fresa até o encaixe “justo sem forçar”.
• Fresagem em duas etapas: primeiro o canal do binding; depois, regulando a guia/afastador, o canal do purfling. Prefira passadas rasas (2–3 voltas) do que um corte só.
• Base estável: a base da tupia deve apoiar 100% no tampo/fundo; mantenha-a perpendicular à lateral. Em regiões curvas (cintura), avance devagar e sem “morder” contra o veio.
• Acertos finos: nos encontros (culatra/tróculo), conclua com formões pequenos, bisturi e micro-limas, preservando as quinas.
• Limpeza: retire rebarbas com raspilha e escova de latão macia; aspire o canal antes da colagem.

Folga técnica: planeje ~0,1–0,2 mm a mais na largura total do canal para acomodar cola e pequenas variações. Profundidade: deixe ~0,1–0,2 mm “de sobra” para raspar nivelando depois.

Passadas rasas: 2–3 passadas subindo a profundidade aos poucos reduzem lascas, especialmente na cintura.

Violão/Viola (típico): binding ~6,0 × 2,0 mm; purfling (1–2 tiras) totalizando ~1,5–2,0 mm. Largura total do canal ~7,5–8,5 mm; profundidade ~2,1–2,4 mm.

Cavaquinho: binding ~5,0–5,5 × 1,8–2,0 mm; purfling ~1,0–1,5 mm. Canal ~6,5–7,5 mm × ~1,9–2,2 mm.

Ukulele: binding ~4,5–5,0 × 1,6–1,8 mm; purfling ~1,0–1,5 mm. Canal ~5,8–6,8 mm × ~1,7–2,0 mm.

Notas

Objetivo

Assentar binding (filete externo) e purfling (filetes internos) com continuidade e pressão homogênea, preparando para raspagem e nivelamento sem degraus.

Procedimento recomendado

• Pré-forma: amoleça filetes de madeira em água morna/vapor e pré-dobre nas curvas (cintura/bojos). Para ABS/celulóide, aqueça levemente (ar quente) — sem água.
• Ordem: instale primeiro o purfling (se houver) e depois o binding. Comece pela culatra (rabeta), faça as mitras e avance em sentido anti-horário/circundando o corpo.
• Cola: madeira/fibra: Titebond Original (película fina). Plástico: cimento próprio/acetona ou CA média (atenção à “névoa” do CA).
• Fixação: fita crepe (intervalos de 20–30 mm; mais densa na cintura) e, nas curvas críticas, faixas elásticas/borracha (câmara de ar) para pressão contínua.
• Limpeza: remova excesso de cola imediatamente (pano úmido para Titebond; raspilha/escova para CA). Não arranhe o tampo.
• Cura: aguarde 8–12 h. Só então retire fitas e parta para raspagem nivelando até “zerar” ao tampo/fundo.

Mitras na culatra: marque e corte as mitras do purfling antes do binding; ajuste a seco até o “V” fechar sem fresta.

Proteção do tampo: se usar CA, selar o tampo com 1–2 demãos finas de goma-laca reduz a “névoa” e manchas.

Densidade de fita: 20–30 mm é regra geral; na cintura use 10–15 mm e borracha contínua.

Violão/Viola: tiras mais largas; aqueça suavemente nas transições bojo maior/menor para evitar “pontas” levantando.

Cavaquinho/Ukulele: curvas mais fechadas: pré-dobre com molde e use fita mais estreita + mais voltas de borracha.

Notas

Objetivo

Eliminar o “excesso” do binding/purfling e deixar a transição tampo ⇄ filete ⇄ fundo perfeitamente lisa, sem degraus, pronta para o lixamento geral.

Procedimento recomendado

• Tampo e fundo: comece removendo material “de fora → para dentro”, com limatão/lima bem apoiada e levemente inclinada, para não marcar as placas.
• Ferramentas de corte fino: raspilha bem afiada, lâmina de vidro ou “cuchilla” para aproximar ao plano. Passes curtos, sempre no sentido favorável das fibras.
• Laterais: o mais eficiente é a raspilha/vidro. Apoie o corpo na bancada e trabalhe por setores, uniformizando o toque visual e tátil.
• Correções: pequenas fendas podem ser fechadas com CA média + pó fino da mesma madeira. Raspe assim que gelar para não criar “crista”.
• Lixamento de homogeneização: 220 → 320 → 400, sempre com taco rígido. Evite a orbital nas quinas até estar tudo nivelado na raspilha.
• Máquinas: orbital só para remate leve; lixadeira de banda exige prática (arranca material muito rápido).
• Controle visual: rode o instrumento e confira uniformidade de altura e largura do filete por 360°; marque áreas “altas” com lápis e retorne à raspilha.

De fora → para dentro: esta direção evita “morder” o tampo/fundo ao nivelar o filete.

Ângulo da ferramenta: 5–10° e apoio firme. Passes curtos e controlados reduzem lascas.

Corpos pequenos: máscara a área do tampo/fundo com fita para não tocar a placa nas curvas fechadas.

Área ampla: prefira raspilhas ligeiramente convexas para acompanhar as ondulações suaves sem criar valas.

Notas

Objetivo

Modelar e colar a tapeta (pezinho) no tróculo, garantindo continuidade visual dos filetes/listras do fundo e o ângulo que acompanha o bombeamento do fundo.

Procedimento recomendado

• Preparar o rebaixo no tróculo: marque a altura das três linhas decorativas (filetes dos aros) e faça um rebaixo ligeiramente inclinado (segue o bombeamento do fundo). Comece com formão afiado no sentido correto das fibras; finalize com limatão e lima de aço.
• Tapeta (pezinho): use madeira compatível (mesma do fundo ou combinando com o binding). Deixe espessura de 3–5 mm em bruto para ajustar com folga.
• Ajuste ao corpo: com galga/lixa (grão 80–120) dê a inclinação correspondente ao rebaixo e confira contato integral contra a caixa. Marque o contorno no pezinho e recorte (serra de marqueteria ou lixadeira de prato/mesa).
• Colagem: aplique cola (Titebond ou CA média) cobrindo inclusive a faixa onde passam as listras dos aros. Prense com fita adesiva (duas direções) e, se quiser, um calço leve. Não é uma zona de grande tensão.
• Acabamento: após 8–12 h, remova a fita, confira a continuidade das linhas, acerte contorno com lima fina e finalize em lixa 320→600.

Continuidade visual: alinhe as três linhas dos aros com as da tapeta — marque antes e confira após a colagem.

Inclinação: a tapeta prolonga o bombeamento do fundo. Se o fundo for plano, o rebaixo é plano.

Peças menores: mantenha a tapeta mais leve (≈3 mm) para não adicionar massa na culatra.

Clássico/Viola: incline o rebaixo ~1–2 mm (dependendo do arqueamento do fundo) e priorize a coincidência das listras.

Notas

Objetivo: calibrar a espessura da escala, esquadrejar um bordo de referência e a face da pestana, traçar as casas com precisão e então cortar os slots dos trastes com profundidade e largura corretas.

1) Calibragem (regrueso) da escala

• Material típico: ébano, ipê, "pau-ferro" (madeira densidade alta). Espessura alvo: 6–7 mm após plano e livre de marcas.
• Método manual: fixe a peça com gatos baixos ou num berço; passe galga/taco longo com lixa P40 até remover marcas de serra; vire e leve à espessura alvo. Controle com paquímetro/calibrador.
• Semimanual: plaina elétrica “com pouco ferro”, lixadeira vibratória/banda; sempre finalize com galga/plano longo para garantir planicidade.
• Acabamento da face onde vão os trastes: refine em P180→P320; se desejar, raspe com cuchilla/vidro e polir levemente com pó-de-pómez.

2) Esquadrejamento

• Escolha e planeie um bordo de referência (100% reto). Se necessário, use galga P40 para “tirar linha”.
• No topo (lado da pestana), risque e corte a 90° usando o bordo de referência como guia (escuadra). Essa face será a “origem” das medidas das casas.

3) Traçado das casas (template ou fórmula)

• Comprimento de escala (L): ex.: violão clássico 650 mm (outros abaixo nos callouts).
• Fórmula geral: posição do traste n a partir da pestana ≈ L − L/2^(n/12). Alternativa prática: crie um template em cartolina colada no canto da mesa, marcando com régua e esquadro para ter linhas paralelas e a 90°.
• Transfira as linhas para a escala: encoste o template ao bordo de referência e alinhe com a face da pestana a 90°.

4) Corte dos slots

• Serrote de traste (ex.: 0,6 mm) ou disco calibrado. Profundidade: 1,5–2,0 mm (ajuste ao tang do seu traste).
• Use batentes/guia de profundidade (fita na lâmina) e mantenha o corte perpendicular. Aspire e desrebarbe com escova de latão fina.
• Após cortar, marque e recorte o contorno final (larguras em nut e na 12ª), e só então instale filetes laterais, se houver.

Violão clássico: escala típica 650 mm; slots ~1,7–1,9 mm de profundidade; face superior final em P320 (não “espelhar” demais).

Viola caipira (10c): 580 mm são comuns; confira largura extra no “zero” para pestana dupla/mais larga; mantenha slots consistentes para evitar empenos com maior tensão total.

Cavaquinho: escala ~330–350 mm; verifique o tang do traste — muitos pedem ~1,5–1,7 mm de profundidade; mantenha a peça leve.

Ukulele: soprano ≈346 mm, concert ≈380 mm, tenor ≈432 mm; madeira fina: prefira serrote bem afiado e cortes suaves para não rachar nas extremidades.

Notas

A instalação de marcadores de posição é opcional, mas bastante comum, especialmente em instrumentos para palco ou uso didático.

• Marque as casas desejadas (ex.: 5, 7, 9/10 e 12; duplo no 12).
• Use broca do mesmo diâmetro do dot (2–6 mm). Faça furo perpendicular com limitador de profundidade (fita na broca).
• Assente dots (madeira, osso, madrepérola ou resina) com CA ou epóxi; pressão leve.
• Após cura, raspe/lixe com taco rígido até nivelar com a superfície. Limpe resíduos.
• Opcional: marcadores laterais (na quina da escala) após a colagem da escala no braço.

Violão clássico: tradição é sem dots na face; use somente laterais discretos (5, 7, 9 e 12).

Viola caipira (10c): 5, 7, 9 e 12 (duplo). Marcação clara ajuda nas mudanças entre afinações.

Cavaquinho: padrão comum: 5, 7, 10 e 12 (duplo). Prefira dots menores (2–3 mm).

Ukulele: 5, 7, 10 e 12 (duplo). Peso baixo: resina/ABS leve funciona muito bem.

Notas

Objetivo: colar a escala com posicionamento exato (prova do cercheado/ensaio a seco), contato integral e pressão uniforme, evitando deslizamento e excesso de cola.

1) Preparação & ensaio a seco

• Prova do cercheado: confirme as marcas de posição (linha central e referência na pestana e 12ª casa) feitas na etapa anterior.
• Pre-lixamento da tampa: finalize agora as faixas da tampa ao lado da escala (~40 mm de cada lado). É muito mais fácil antes da colagem.
• Mascaramento: aplique fita de pintor de baixa aderência nos dois lados da escala (da 12ª casa até o fim) e nas áreas da tampa ao longo do contorno da escala; ajuste a fita à face para conter o squeeze-out.
• Antiderrapante: risque levemente as superfícies de colagem (lixa P80–P100) no braço e no verso da escala.
• Guias laterais: encoste duas ripas/madeiras “batente” alinhadas às bordas de fita da escala e prenda com gatos leves; isso impede que a escala escorregue quando a cola for aplicada.

2) Pinos-guia pelos slots

• Perfure discretamente nos slots da 1ª e da 12ª com broca ~1,5 mm e use pinos/preguinhos curtos ou pedaços de arame cortados. Eles travam a escala na posição sem deixar marcas visíveis.
• Faça um ensaio a seco completo com todos os grampos e tacos internos/externos.

3) Aplicação da cola & sequência de grampos

• Espalhe Titebond Original (filme fino e contínuo) na face do braço; evite excessos.
• Assente a escala usando os pinos-guia. Inicie a prensagem na região da boca usando taco interno (pela boca) para não marcar a barra transversal — o taco interno deve ser mais espesso que a barra e caber entre ela e a culatra.
• Depois, prenda o tacão (região do tróculo) com taco externo curvo e proteção no fundo; em seguida, distribua 3–4 grampos ao longo do braço com tacos moldados.
• Remova a cola que sair pelas laterais imediatamente com dedo/pano úmido.
• Cura: deixe prensado por 12–24 h em ambiente estável.

4) Desprensagem & limpeza

• Retire os grampos; remova as fitas devagar (as de baixa aderência soltam sem arrancar fibras). Se ficar rebarba, passe formão fino quase plano ou lixa fina no “canto” escala-tampa.
• Confirme que a escala permaneceu nas marcas; se necessário, raspe cola residual e refile mínimos desalinhamentos.

Máscara que salva tempo: fitas bem ajustadas ao contorno da escala (e nos cantos da tampa) evitam retrabalho pesado de cola seca.

Taco interno pela boca: sempre use um calço por dentro na região da boca para não marcar a barra transversal ao apertar o grampo.

Escalas longas: distribua mais grampos intermediários para pressão homogênea; confirme a linha central com régua longa.

Peças menores: menos grampos, mas tacos bem moldados; cuidado com excesso de cola (fácil invadir filetes/binding).

Notas

O nivelamento da escala garante a instalação correta dos trastes e evita trastejamentos futuros. Use superfícies realmente planas e verifique sempre.

Procedimento

• Com um lápis macio, faça uma malha de riscos em toda a face. Ela mostrará os altos/baixos durante o desbaste.
• Use taco longo, rígido e perfeitamente plano (30–40 cm), começando em grão 80–100. Passadas longas e paralelas ao comprimento da escala, sem “rockear” o taco nas quinas.
• Prossiga em 120 → 180 → 320 → 600 (e opcionalmente até 2000) apenas para fechar poros. Refaça a malha de lápis ao subir de grão para checar contato.
• Cheque retidão com régua de precisão; se quiser, use cálibre de lâminas para confirmar micro folgas. Clássicos costumam ficar absolutamente planos.
• Não arredonde bordas ainda: preserve quinas a 90 graus; o chanfrado fino vem depois dos trastes.
• Reabra a profundidade dos slots após nivelar: deixe cerca de 0.5–0.8 mm além da altura da “tang” do traste para garantir assentamento.

Malha de lápis: repita a cada troca de grão; sumiço homogêneo = contato plano.

Raio: normalmente plano (0). Alguns preferem micro fall-away após a 12ª (≈0.1–0.2 mm); opcional.

Cavaquinho: é comum usar leve raio (≈12"–16"). Use taco radiado e reabra os slots respeitando esse arco.

Ukulele: geralmente plano; por ser fino, evite excesso de lixamento no centro. Confirme a espessura mínima antes de subir o grão.

Slots: depois do nivelamento, confira profundidade real e limpe rebarbas; isso evita traste “alto” por falta de folga da tang.

Notas

A instalação dos trastes exige precisão e uniformidade para evitar trastejamentos. Trabalhe com a escala já nivelada e os slots limpos e na profundidade correta.

Passo a passo

• Preparar slots: limpe rebarbas, confirme profundidade após o nivelamento e teste a folga com um pedaço de tang.
• Cortar e ajustar: meça cada posição, corte o traste com sobra de ~2 mm por lado e desbarbe a base. Pré-curve se a escala tiver raio.
• Assentar: encaixe a partir do centro e siga para as extremidades com martelo de luthier ou prensa com caul plano/radiado. Uma gota de CA nas pontas ajuda a estabilizar.
• Chanfrar as pontas: nivele a face lateral, depois faça chanfro a 35–45 graus com lima guia até ficar uniforme.
• Nivelar, coroar e polir: marque as coroas com caneta, passe taco longo com lixa fina para tocar apenas os altos, recupere a coroa com lima de coroar e poli com lixas finas e palha de aço.

Clássicos/Viola: escala plana; fio médio-baixo (altura ~1.0–1.2 mm). Kerf comum ~0.55–0.60 mm, valide na sua marca de traste.

Cavaquinho: muitas vezes com raio 12"–16". Pré-curve o fio e use caul radiado. Altura do fio ~1.2–1.4 mm.

Ukulele: fio baixo (~0.9–1.1 mm) e kerf menor; evite excesso de CA para não manchar madeiras claras.

Escala com binding: recuar a tang nas pontas com alicate undercutter; a coroa “flutua” sobre o binding.

Notas

A preparação do cavalete requer precisão dimensional, simetria e ajuste perfeito ao raio do tampo. Trabalhe com um blank estável (jacarandá, ébano, pau-ferro), sem trincas.

Dimensões-base e partes

• Blank inicial: corte uma régua a ~20 × 10 mm e depois um trecho no comprimento do seu projeto (ex.: violão clássico ~180–190 mm). Plane e deixe todas as faces planas antes de perfilar.
• Partes do cavalete: lomo/selleta (onde vai o rastilho), meseta (bloco de amarração), valle (vale entre lomo e meseta) e aletas (asas laterais).
• Slot do rastilho: largura conforme seu rastilho (ex.: 2.5 mm), profundidade típica 4 mm; faça em duas passadas guiadas ou com fresa, conferindo paralelismo.
• Furação das cordas: fure na meseta com diâmetro adequado ao jogo (ex.: 2.0–2.5 mm em nylon; 2.5–3.0 mm em aço fino), distribuindo simetricamente. Espaçamento centro a centro típico no clássico ~11 mm; ajuste ao seu instrumento.
• Ajuste da base ao tampo: use taco de lixa curvado espelhando o raio do tampo; marque a base com grafite, assente e lixe até obter contato total (a grafite some de toda a superfície).

Sequência manual (inspirada no método espanhol)

• Marque no blank as zonas de lomo, valle e meseta. Faça dois cortes limpos para definir a altura das aletas (profundidade de referência ~7 mm) e rebaje as aletas com formão afiado, cuidando o sentido da fibra.
• Abra o slot do rastilho com dois cortes paralelos guiados por régua (ou com fresa). Junte os cortes até a largura final, mantendo o fundo plano e sem ultrapassar a profundidade de referência.
• Perfis: arredonde o lomo externamente, forme o valle e modele as aletas. Reforce o controle de espessuras usando galga/taco com lixa 80 e depois 120, 220, 320.
• Fure a meseta com gabarito: marque linha de base e centros; primeiro faça um furo guia fino, depois traga ao diâmetro final. Quebre arestas internas com broca manual ou escareador para poupar as cordas.
• Finalize superfícies e cheque simetria: topos iguais das aletas, transições suaves no valle e base 100% conformada ao tampo.

Contato total: marque a base com grafite e assente no tampo; só cole quando toda a grafite desaparecer por igual.

Slot reto e paralelo: faça em duas passadas guiadas; evite folga lateral no rastilho para não perder transmissão.

Violão/Viola: comprimento do cavalete geralmente 180–190 mm; espaçamento entre cordas ~11 mm; mantenha massa moderada nas aletas para equilíbrio entre sustentação e resposta.

Cavaquinho: cavalete compacto (ex.: 85–100 mm). Priorize baixa massa e furos bem escareados; atenção ao alinhamento do rastilho para compensação.

Ukulele: 4 furos ou amarração through-bridge; furos menores e mais próximos. Evite excesso de cola e massa no valle para manter ataque rápido.

Notas

Marcar e mascarar a área de colagem antes do acabamento preserva a madeira crua onde a cola atuará e garante o posicionamento correto em relação à escala e ao eixo do instrumento.

Passo a passo

• Eixo e referência: trace a linha central no tampo (centro da roseta). Confirme o centro do cavalete e alinhe-os.
• Escala e linha da selleta: meça da pestana até a linha teórica do rastilho igual ao comprimento da escala (ex.: 650). Adicione a compensação no rastilho (veja callouts) e marque a linha final da selleta.
• Simulação de cordas: com barbante ou linha, confira ângulos e alinhamento pestana-rastilho, validando a posição lateral do cavalete.
• Contorno e máscara: posicione o cavalete, contorne a peça a lápis e faça a máscara com fita crepe colada exatamente no limite externo da área de cola. Retire o cavalete.
• Preparação da superfície: dentro do contorno, quebre o brilho do verniz inexistente com lixa 220–320 (ou leve raspagem com estilete) para aumentar aderência. Essa área deve permanecer sem acabamento até a colagem.
• Notas de referência: anote distância pestana-rastilho, offset de compensação e ângulo aplicado; isso agiliza a colagem pós-acabamento.

Não vernizar a área de cola: mantenha madeira crua sob todo o cavalete. Qualquer filme de acabamento reduz a adesão.

Compensação típica (nylon): agudas +1.0 a +2.0 mm; graves +2.0 a +3.0 mm em relação à escala nominal. Ajuste ao seu setup.

Cavaquinho (aço leve): compensação mais discreta, frequentemente +1.0 a +2.0 mm. Confirme com simulação de cordas.

Ukulele: compensação reduzida, cerca de +0.5 a +1.5 mm, variando com escala/tensão. Valide no seu modelo.

Notas

A colagem do cavalete é crítica: define entonação, transmissão de vibração e durabilidade. Faça sobre a área previamente mascarada na etapa anterior, com posicionamento e pressão controlados.

Preparação imediata

• Limpeza dos furos/canais: antes de colar, passe manualmente a própria broca dos furos do cavalete (apenas com a mão) para remover possíveis resíduos do acabamento/cola. Depois, remova a máscara da área de cola.
• Desengordurar levinho: limpe a área de cola no tampo com álcool isopropílico (pano quase seco).
• Texturização cruzada: faça micro-riscos em X na base do cavalete e na área crua do tampo (formão/cútter leve ou lixa 220–320) para aumentar ancoragem — sem atingir o acabamento ao redor.
• Gabarito e fita-guia: alinhe com a linha central e linha da selleta (com compensação). Refaça a “moldura” externa com fita crepe para conter o squeeze-out e vigiar qualquer deslizamento.

Ensaio a seco e colagem

• Ensaio: monte o “sandwich” de prensagem (taco superior do tamanho do cavalete, barra longa até o braço, taco interno sob a boca). Verifique apoio plano e distribuição de carga nas aletas.
• Cola: aplique Titebond em filme fino contínuo apenas na base do cavalete. Posicione com precisão sobre a área mascarada.
• Prensagem: feche gradualmente os grampos:
  • 1º grampo central (sobre a selleta) com apoio interno sob a boca;
  • 2º e 3º nas aletas, usando cunhas se necessário para distribuição;
  • barra longa apoiada no braço para estabilizar e evitar flexão do tampo.
  Acompanhe a saída lenta de cola pelas bordas; quando estabilizar, a pressão tende a estar suficiente.
• Cura: mantenha 12–24 h. Não exceda a pressão — risco de marcar/afundar o tampo.
• Limpeza pós-cura: retire os grampos; levante a fita com formão muito plano, “carregando” a cola seca junto. Remova eventuais filmes restantes com formão/lixa fina.

Pressão certa: aumente aos poucos observando o squeeze-out. Sem cola saindo = pouca pressão; saída abrupta + afundamento do tampo = pressão excessiva.

Nylon (clássico/viola): apoio interno sob a boca protege a travessa. Verifique que o taco interno fica entre a travessa da boca e o reengrosso traseiro.

Cavaquinho (aço): confira se a área sob o cavalete está bem rígida (reforço interno/bracing). Use tacos que cubram toda a meseta para não concentrar carga.

Ukulele: tampo fino: filme de cola mais contido e grampos menores. Evite sobrepressão nas aletas.

Notas

O rastilho transmite vibração das cordas para o tampo. Precisa ser duro, bem ajustado ao slot do cavalete e com topo perfilado para correta entonação e conforto.

Materiais e preparo

• Material: osso bovino bem denso (preferido), osso sintético/“marfim vegetal” ou grafite técnico. Evite peças porosas.
• Espessura base: corte a barra e deixe ligeiramente maior que a largura do slot; ajuste no abrasivo até entrar justo, sem folga lateral. Teste “vácuo”: ao empurrar, deve oferecer leve resistência e não tombar.
• Base perfeitamente plana: passe num vidro com lixa 320→600. Qualquer convexidade reduz contato/volume.

Altura e perfil

• Ação desejada (12ª casa): defina antes (ex.: clássicos 3,0–3,5 mm grave / 2,5–3,0 mm agudo; ajuste ao seu setup). Para corrigir ação na 12ª: Δrastilho ≈ 2× Δação na 12ª (baixar 0,5 mm na 12ª → baixar ~1,0 mm no rastilho).
• Topo “coroado”: largura da crista ~0,8–1,2 mm. Arredonde levemente, sem criar “planos” que causem zumbidos.
• Quebra de corda: garanta ângulo de ~12–15 graus (ajuste rampas dos furos/amarração se preciso).
• Não colar: rastilho deve ser removível para futuras regulagens; mantenha apenas encaixe justo.

Compensação (intonation)

• Clássico/Viola (nylon): linha da selleta quase reta com pequeno recuo nos graves (E/A/D) e leve avanço nos agudos (B/E). Compensações típicas são discretas (frações a ~1–2 mm), feitas no topo do rastilho.
• Cavaquinho (aço): selleta levemente angulada (3–6°) e micro-rampas individuais; controle mais sensível — avance/recuo sob cada curso.
• Ukulele (nylon/fluorocarbono): compensações pequenas; muitas vezes apenas recuo do G/C e topo ligeiramente deslocado resolve.

Acabamento

• Lixe e pole com 600→1200 (até 2000 se quiser brilho). Quebre arestas que tocam as cordas para evitar desgaste.
• Desengordure antes de montar. Monte, afine e faça checagem de oitava (12ª casa) para validar compensação.

Nylon: priorize base 100% plana e topo estreito. Pequenas rampas já mudam bem a entonação — avance com parcimônia.

Cavaquinho: mantenha a selleta firme: folga lateral gera “chorinho” indesejado. Valide oitavas com afinador clip.

Ukulele: materiais mais leves (osso sintético) funcionam bem; ganhos de timbre vêm mais do ajuste do topo do que do material.

Notas

Objetivo

Preparar madeira e junções para seladora/acabamento, eliminando marcas de ferramenta/cola e deixando a superfície uniforme sem arredondar bordas críticas.

Procedimento recomendado

• Sequência de grãos: 120 → 180 → 220 → 320 → 400/600 (somente se o sistema de acabamento aceitar). Troque de grão apenas quando os riscos do grão anterior sumirem.
• Tacos corretos: rígido em planos (tampo/fundo); flexível/espuma em curvas; bordas com apoio largo para não “comer” filetes.
• Mapa a lápis: sombreie levemente a área; lixe até apagar por igual (revela altos/baixos).
• Direção: sempre a favor das fibras. Em madeiras cruzadas, passe final longo no sentido dominante.
• Resíduos de cola: remova 100% (raspilha/cinzel com apoio) especialmente junto à roseta e filetes.
• Levantamento de fibra (opcional): umedeça levemente, deixe secar e dê passada fina em 320–400.
• Limpeza: pó fora com pano levemente umedecido/álcool isopropílico ou ar comprimido.

Violão/Viola: áreas largas: mantenha taco longo para não criar “barrigas”. Proteja transição tampo↔filete com apoio largo.

Cavaquinho/Ukulele: curvas apertadas exigem pressão leve e taco flexível; evite polir demais (grão 320 costuma bastar).

Luz rasante + máscara: use luz lateral para achar riscos/cola e máscara PFF2/P2 para o pó fino.

Notas

Objetivo

Uniformizar absorção e nivelar poros das madeiras abertas (ex.: jacarandá, mogno, nogueira), preparando para o acabamento (goma-laca, nitro, PU, etc.).

Escolha do sistema

• Somente seladora (fechado): abeto/cedro do tampo normalmente não precisa pore fill; apenas 1–2 demãos de seladora (dewaxed) para isolar fibras.
• Seladora + pore fill: laterais/fundo em poro aberto. Métodos: pó de pedra-pomes + goma-laca, filler à base d’água, epóxi de baixa viscosidade, ou “slurry” (pó da própria madeira + óleo/seladora).
• Compatibilidade: sempre use goma-laca descerada como “barreira universal” entre o pore fill e o topcoat (principalmente antes de nitro/PU).

Violão/Viola: fundo/laterais em jacarandá ou mogno pedem pore fill completo. No tampo (abeto/cedro), apenas selar leve para não “matar” resposta.

Cavaquinho/Ukulele: por área menor, evite massa excessiva; duas passadas finas costumam bastar. Priorize baixo peso.

Flamenco (cipreste): poro mais fechado — pore fill muito leve ou dispensável; foco em selagem e finura do acabamento.

Procedimento recomendado

• Preparação: poeira removida, áreas de cola 100% limpas. Mascarar cavidade do cavalete/escala se ainda não colados.
• Seladora base: aplique goma-laca descerada 1:1 (álcool 96%) ou seladora nitro bem fina; 1–2 demãos, secando entre elas. Lixada leve 600.
• Pore fill — escolha um método:
  • Goma-laca + pedra-pomes: polir em “oito” com muñequilla carregada; a pedra-pomes vira pasta com a goma-laca e preenche poros. Raspar o excesso na diagonal com raspilha/tarjeta. Secar e nivelar em 600.
  • Filler à base d’água: espalhar com espátula cruzando o veio; aguardar secagem indicada; lixar até restar filler apenas nos poros. Repetir se necessário.
  • Epóxi fino 1:1: espalhar com rodo/espátula contra o veio, remover excesso imediatamente. Curar 24 h; lixar até o epóxi ficar só nos poros. Selar com goma-laca antes do topcoat.
• Selagem pós-fill: 1–2 demãos finas de goma-laca descerada para uniformizar e garantir aderência do verniz final.
• Segurança: luvas/nitrílica, PFF2/P2; epóxi e solventes pedem ventilação forte.

Notas

O acabamento final protege, realça a madeira e pode influenciar sutilmente a resposta. Os dois métodos mais comuns: goma-laca (French Polish) e verniz nitro/PU.

Goma-laca (French Polish)

• Prepare goma-laca desidratada diluída em álcool 96% (aprox. 150–200 g/L). Use preferencialmente dewaxed se houver sobreposição com outros vernizes.
• Boneca: estopa envolta em algodão fino; lubrifique a face com 1 gota de óleo mineral quando “agarrar”.
• Aplicação: movimentos em círculos ou “8”, camadas muito finas, cruzadas. Reponha álcool para manter fluidez.
• Nivelar levemente entre sessões com palha de aço 0000 ou lixa 1200. Faça 15–30 sessões até cobertura uniforme.
• Cura inicial 48–72 h antes de manipular; cura funcional ~7–10 dias.

Verniz (Nitro / PU)

• Selar a madeira (seladora compatível ou goma-laca dewaxed fina). Controle ambiente: 18–25°C e 40–60% UR.
• Aplicação com pistola HVLP ou pincel de cerdas finas: demãos finas e paralelas, com sobreposição de 50%.
• Intervalos: nitro 1–3 h entre demãos; PU conforme ficha técnica (geralmente 12–24 h). Lixar leve entre demãos (800–1200) para nivelar.
• Após 6–10 demãos, nivelar com 800→1000→1500→2000 e polir (massa/polidor automotivo) até brilho espelhado.
• Cura: nitro 2–4 semanas; PU 7–14 dias (ou conforme fabricante) antes de montagem final/tensionar cordas.

Espessura do filme: mantenha o filme o mais fino possível e contínuo. Referências: goma-laca ~30–60 µm; nitro ~80–120 µm. Filme grosso pode “matar” resposta.

Topo clássico: comum usar goma-laca no tampo (leve e reparável) e nitro/PU nas laterais/fundo (durabilidade).

Corpos pequenos: prefira sistemas leves e demãos muito finas para preservar ataque/ brilho; atenção a “afundamento” em poros profundos.

Compatibilidade: se usar goma-laca como seladora sob nitro/PU, escolha dewaxed e faça teste de aderência em sobra.

Boas práticas

• Mascarar rigorosamente a área do cavalete e o interior da boca; desmascarar apenas na colagem.
• Inspeção entre grãos com luz rasante; qualquer risco aparece no brilho final.
• Evite “marca d’água” em encontros: sempre quebre a aresta com lixa 1200 antes do polimento.

Notas

A pestana define a altura inicial das cordas e impacta conforto, entonação e timbre das primeiras casas.

• Material: osso bovino, marfim vegetal ou compósitos rígidos. Evite plásticos flexíveis.
• Encaixe: base perfeitamente plana e justa no slot; use lixa sobre régua para planar.
• Altura inicial: como ponto de partida, 0,5 mm na 1ª corda e 0,8 mm na 6ª (medido sobre o 1º traste).
• Canais: abra com serras/limas do calibre da corda; largura = diâmetro da corda + 0,02 a 0,05 mm. Inclinação suave em direção ao rastilho.
• Topo da pestana: após abrir os canais, abaixe o topo para que ~50% do diâmetro da corda fique acima do canal (apoio limpo, sem “sitar”).
• Espaçamento: distribua por “lacunas iguais” (gaps iguais) ou centros iguais, mantendo margem até a borda da escala de 3,0 a 3,5 mm nos bordos externos.
• Acabamento e instalação: grafite 6B nos canais; 1 a 2 microgotas de cola (Titebond ou CA fina) apenas para “segurar”; deve continuar removível.

Violão clássico: largura de pestana típica 51–53 mm; espaçamento E–E 43–45 mm; alvo no 1º traste ~0,45 mm (aguda) e ~0,65–0,75 mm (grave). Escala plana.

Viola caipira (5 ordens/10 cordas): nut 48–50 mm (ajuste ao seu braço). Faça canais duplos por ordem com leve “V” ou dois semicírculos rasos. Margem lateral 3,5 mm.

Cavaquinho: nut 30–33 mm; alvo no 1º traste ~0,35–0,55 mm. Curvas fechadas pedem canais polidos para evitar emperro ao afinar.

Ukulele: soprano/concert 35–37 mm; tenor 37–38 mm; folga mínima nos canais (fluorocarbono “gruda” se o canal for apertado). Quebra 12–15° já funciona bem.

Ângulo de quebra: busque 12–18° sobre a pestana (do lado da mão). Ângulo baixo gera zumbido; exagero aumenta atrito na afinação.

Notas

A instalação correta das cordas garante estabilidade, durabilidade da afinação e evita sobrecargas na estrutura. Respeite o tipo/tensão compatível com o projeto.

1) Escolha e preparação

• Use tensão leve ou média em tampo leve e bracing tradicional; alta tensão só se o projeto estrutural comportar.
• Limpe rastilho, pestana e cavidades do cavalete; remova rebarbas e passe grafite 6B nos canais.

2) Amarração no cavalete

• Tie-block (nylon): laçada simples nas bordões e dupla nas primas; deixe a “perninha” presa sob a própria volta.
• 12 furos: uma volta curta por furo; reduz massa e escorregamento.
• Furo passante / ball-end: introduza por trás e use nó simples de segurança se não houver esferas.

3) Enrolamento nas tarraxas

• Insira a ponta pelo furo, faça pré-dobrinha de 90° e enrole mantendo down-wind para criar ângulo de quebra na pestana.
• Nylon/fluorocarbono: 2–4 voltas. Aço: 1–2 voltas com “travamento” (lock-wrap) evita escorregar.
• Organize as voltas descendo no poste, sem cruzar.

4) Afinar e assentar

• Suba a afinação em estágios (6→1), puxando suavemente cada corda entre estágios.
• Cheque se os nós continuam firmes e se o ângulo sobre rastilho e pestana está adequado.

Violão clássico: conjuntos nylon “normal” estabilizam em 24–72h. Em tie-block, use laçada dupla nas primas para evitar recuo.

Viola caipira: aço em 5 ordens; use lock-wrap nos postes e suba a tensão gradualmente para não deslocar o cavalete.

Cavaquinho: aço; 1–1,5 volta com travamento costuma bastar. Proteja o tampo ao amarrar se o cavalete for de furo passante.

Ukulele: fluorocarbono/nylon; 2–3 voltas nas tarraxas. Em tie-bar, nó simples com volta de segurança.

Ângulos de quebra: mantenha bom ângulo sobre pestana e rastilho sem encostar corda no tampo. Voltas descendo no poste ajudam.

Notas

A regulagem define conforto, dinâmica e estabilidade. Trabalhe em ciclos curtos: medir → ajustar pouco → medir de novo.

Checklist objetivo

• Ação na 12ª casa (medida topo do traste → parte inferior da corda): referência comum: 1ª corda ≈ 2,5–3,0 mm; 6ª corda ≈ 3,5–4,0 mm.
• Relação rastilho → 12ª: toda correção no rastilho reflete ~metade na 12ª casa (2:1). Ex.: baixar 0,5 mm na 12ª ⇒ lixar ~1,0 mm na base do rastilho.
• Alívio do braço (relief): pressione 1ª e 12ª, meça a folga na 7ª; alvo típico clássico 0,10–0,25 mm.
• Pestana (nut): com a corda pressionada na 3ª, a folga sobre a 1ª deve ser mínima (≈0,05–0,10 mm). Sem pressionar, alturas usuais: 1ª ≈ 0,5 mm; 6ª ≈ 0,8 mm.
• Ângulos e assentamento: checar quebra sobre pestana/rastilho, rampas no cavalete se necessário, e pontas de traste suaves.

Procedimento

• 1) Medir ação atual: régua milimetrada na 12ª casa (1ª e 6ª cordas). Anote metas.
• 2) Ajustar pelo rastilho: marque a base, lixe em taco plano mantendo a base perfeitamente reta; aplique a relação 2:1 e teste.
• 3) Checar alívio: se a folga na 7ª estiver zero (ou muito alta), revise nivelamento/planeamento de escala e trastes; ajuste do tensor apenas se o seu projeto usar.
• 4) Corrigir pestana: aprofunde canais com limas específicas, mantendo inclinação em direção ao rastilho; avance em décimos de milímetro.
• 5) Refinos finais: verifique trastes “altos” com fret rocker, arredonde pontas, e confirme ângulos de quebra das cordas.

Violão clássico: ação de concerto tende mais alta (≈ 3,0 / 4,0 mm). Nylon assenta em 24–72 h; regule após estabilizar.

Viola caipira (aço): alvo comum 2,0–2,5 mm nas primas e 2,5–3,5 mm nos bordões; garanta lock-wrap nas tarraxas.

Cavaquinho: ação baixa favorece ataque; cuidado com trastejamento local — priorize nivelamento de trastes.

Ukulele: fluorocarbono flexibiliza rápido; alinhe a pestana para ação confortável sem “chorado” nas primeiras casas.

Clima: umidade muda ação. Sempre recheck após 24 h do encordoamento e com instrumento no ambiente final.

Notas

Checagem estrutural, geométrica e acústica antes da entrega. Trabalhe em ambiente controlado (≈45–55% UR).

Checklist rápido

• Geometria: centro do tampo → alinhado a roseta, escala, filetes e cavalete; braço co-linear ao eixo do corpo.
• Ação & relief: confirmar alturas na 12ª (1ª/6ª) e folga na 7ª; revisar pestana (testes da 3ª casa) e rastilho.
• Acústica: tocar todas as notas em todas as cordas (ataque leve→forte); ouvir trastejamentos, “wolf notes”, zumbidos.
• Estrutura: bater levemente o tampo e fundo (martelo de borracha) e ouvir se há peças soltas; inspecionar colagens internas pela boca.
• Acabamento: luz rasante para bolhas/escorridos; sem resíduos de cola na roseta/filetes; bordas de traste suaves.
• Ferragens: tarraxas firmes e suaves; pinos/parafusos sem folga; cordas bem assentadas.
• Documentação: nº de série, data, pesos, ação (1ª/6ª), alturas nut/rastilho, escala, medidas do cavalete; fotos finais.

Violão clássico: referência comum: ação ≈ 2,8 mm (1ª) / 3,8 mm (6ª) na 12ª; recheck após 24–72 h do encordoamento.

Viola caipira: priorize estabilidade com pares; ação típica 2,0–2,5 mm (primas) / 2,5–3,5 mm (bordões); checar oitavas.

Cavaquinho: ação baixa pede trastes muito nivelados; examine trastejamento local na região 7–10.

Ukulele: cordas assentam rápido; verifique entonação com capotraste na 5ª para confirmar compensação.

Envio/entrega: para transporte longo, alivie ~½ volta de tensão; inclua cartão com umidade recomendada e plano de revisão.

Notas

Faça a regulagem com cordas novas, instrumento na afinação de trabalho e UR ≈ 45–55%.

• Meça a altura das cordas na 12ª casa (referência comum: 2,8 mm na 1ª e 3,8 mm na 6ª).
• Lixe a base do rastilho em etapas muito pequenas (taco plano), conferindo a cada ajuste.
• Revise a pestana se houver desconforto nas 1–3 primeiras casas (teste da “3ª casa”).
• Cheque leve relief por volta da 7ª (folga mínima ao pressionar 1ª e última casa).

Violão Clássico: Primeiro traste: ação-alvo típica 0.8 – 1.6  mm.
Decimo Segundo traste: ação-alvo típica 2.5 – 4.0 mm Violão Aço: Primeiro traste: ação-alvo típica 0.40-1.00 mm
Decimo Segundo traste: ação-alvo típica 1.5-3.0 mm

Viola: Primeiro traste: ação-alvo típica 0.8 – 2.0  mm
Decimo Segundo traste: ação-alvo típica 2.5 – 4.5 mm

Cavaquinho: ação baixa exige trastes impecáveis; alvo 1,8–2,4 mm (1ª) / 2,2–2,8 mm (4ª traste).

Ukulele: 1,8–2,2 mm (1ª) / 2,2–2,6 mm (4ª) na 12ª; compense depois no rastilho se preciso.

Notas

• Afine a corda; compare nota solta, harmônico na 12ª e nota frettada na 12ª.
• 12ª baixa (frettada abaixo): encurte o ponto de contato → avance o break-point no rastilho.
• 12ª alta (frettada acima): alongue o ponto de contato → recuar o break-point no rastilho.
• Trabalhe a compensação por corda (limas finas e polimento), mantendo a coroa limpa e sem rebarbas.

Dica: verificar também a “rampa” no bloco do cavalete (saída do furo) para melhorar ângulo e estabilidade.

Notas

• Limpe com pano de microfibra. Para escala e cavalete, óleo de limão moderado (sem silicone).
• Remova marcas e resíduos de cola (estilete/raspilha muito plana; retoque com polidor fino se necessário).
• Retoque pequenas imperfeições no verniz (grão 2000 → polidor) ou goma-laca (passes leves de boneca).

Acabamento: evite silicones e ceras “automotivas” sobre goma-laca; em nitro/PU use polish não-abrasivo.

Notas

• Preencha e cole a etiqueta interna (nome, modelo, nº de série, data, madeira, assinatura).
• Registre medidas finais: ação (1ª/6ª na 12ª), altura nut/rastilho, escala, peso, umidade na entrega.
• Opcional: QR code com link para ficha técnica e plano de manutenção.

Notas

• Fotografe (frente, fundo, laterais, headstock, roseta, cavalete, filetes, etiqueta) com luz difusa.
• Entregue com guia de cuidados: UR ideal 45–55%, limpeza, troca de cordas, revisões.
• Inclua cartão de garantia e recomendações de transporte/umidificação do estojo.

Parabéns! Instrumento finalizado.